Строительство дома на садовом участке — довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом участке.
Как и всякое сооружение, оно должно опираться на фундамент. Фундаментом на углах нижней обвязки могут послужить крупные природные валуны, которые кладут на постель из песка. Природный фундамент из камней подводят и под середину большой стороны сооружения, располагая их через 1,5—2 м. Нижний венец обвязки монтируют из бревен или деревянного бруса 150x150 мм или 150x130 мм и устанавливают на фундамент с гидроизолирующей прокладкой из листа рубероида. На подготовленном цоколе сооружают здание с каркасными стенами, что позволяет использовать самые доступные строительные материалы.
Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревянными стенами (рис. II)- Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями или скобами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус сечением 100x100 мм и более, круглые столбики, подтоварник, очищенный от коры: Стойки крепятся металлическими скобами или длинными гвоздями, при этом лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по диагонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно. Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверху каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.
Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки полоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.
Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пергамин по всему периметру стены и обшивают строганными досками или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней поверхностями заполняют рулонным или плитным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.
Из соображений экономии крепление каркаса наружных пен производят и горбылем-досками, срез которых проходит но краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок. I го подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от коры. Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внутренней стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким обра-юм, формируется стена, зажатая в желобке. Если прибивать такие желобки к стойкам, то можно использовать материал значительно короче или складывать отдельно щиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.
Posts Tagged ‘дом’
Временный сооружения на участке
Воскресенье, августа 1, 2010Дорожки и мостики
Понедельник, июля 5, 2010Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя крупного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки доски толщиной 40—60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (круп-пых кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помошыо кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогично приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам,
пик наливаемым бетонным раствором.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трам-<>\н, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами изфанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых досок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Живая изгородь
Пятница, июня 11, 2010Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев (рис. 6).
Выделяют 2 типа живых изгородей:
• классический или формальный, который отличается правильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;
• неформальный, представленный разросшимися кустами.
Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь говорит себя сама, но занимает больше места.
В сипу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:
• нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изгородь);
• обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м поучается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1—1,5 м) — из жимолости, акации, калины и сирени.
Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.
Комбинированные ограды
Суббота, июня 5, 2010Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.4).
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис.5). Материалы:
• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
• брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины):
• промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
• крепежные детали — анодированные или оцинкованные i нозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 2^ см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и осиные его как минимум на ночь.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.
Металлическая сетка-рабица
Суббота, мая 29, 2010Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
Материалы:
• металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
• оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм ( L Iм натяжных столбов);
• металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
• железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
• проволока-катанка диаметром Змм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным сюлбам;
• стяжные болты с большим ушком (для крепления прово-иоки к натяжным столбам);
• мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
• бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, и промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с усилием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.
Дома с ориентацией на север
Суббота, апреля 24, 2010При ориентации на север солнцезащиты не требуется. Наличие окна и углового проветривания — одно из основных условии обеспечения необходимого комфорта дома. Для защиты жилых комнат от проникновения в них запахов кухни и санитарного узла желательно создание раздельных линий проветривания жилых и хозяйственных помещений. В местностях с высокой относительной влажностью воздуха (свыше 60%) сквозное проветривание способствует снижению влажности воздуха внутри помещений. В районах с неблагоприятными сильными ветрами в сторону господствующего ветра ориентируют глухие стены, в ветрозащитных целях могут быть использованы хозяйственные постройки, замкнутые дворики.
Рациональные планировочные решения жилищ, оптимальная ориентация зданий, солнцезащитные устройства, затенение при помощи зеленых насаждений, специальные конструктивные приемы и материалы, обеспечивающие защиту от солнечной радиации и создающие условия для достаточного воздухообмена в помещениях, могут существенно ослабить вредное воздействие высоких температур окружающего воздуха.
На расположение дома на участке большое влияние оказывает его объемно-планировочное решение. В Нечерноземной зоне традиционным считается постановка дома с фронтоном, обращенным на улицу. Улица (главный проезд) в этом случае располагается «у лица» дома. Окна гостиной, как правило, ориентируют также на улицу. Летнее помещение (остекленную веранду, террасу, крыльцо) желательно совмещать с входом в дом. Расположение и ориентация окон кухни зависят от многих факторов и решаются по-разному, однако при наличии хозяйственного двора удобно, когда кухня имеет с ними визуальную связь. Окна спален предпочтительнее ориентировать в сад.
Садовый участок выглядит красиво только тогда, когда дом вместе с садом образует единый архитектурно-декоративный ансамбль с использованием малых архитектурных форм.
Дома для южных районов
Суббота, апреля 17, 2010Вторая группа домов — это планировочные решения для южных районов. Для этих планировок характерно центральное расположение очага, но появляется стремление к большей изоляции кухни от жилых помещений, и обеспечение кухни непосредственным выходом на террасу или галерею.
План имеет более вытянутую форму с соотношением сторон 1:1,5; 1:2; увеличивается периметр наружных стен. В домах этого типа переднюю в теплое время года используют как жилую комнату. В ряде случаев передняя может отсутствовать, а ее функции в зимнее время выполняет остекленная терраса. Обязательно наличие летней кухни.
Ориентация жилых домов должна обеспечивать наилучшие условия проживания в зимний и осенне-весенний периоды и не допускать перегрева летом. Наиболее благоприятная ориентация жилых помещений — южное и юго-восточное направления. Летние помещения также лучше ориентировать на юг, допускается на юго-восток и юго-запад. При ориентации на запад солнце попадает в комнаты во второй половине дня, когда все предметы и окружающая среда уже сильно нагреты, при этом температурный режим помещения значительно ухудшается.
Детские и спальные комнаты целесообразно располагать на юго-восточную сторону — утром после прохладной ночи получают тепло, а к вечеру не перегреваются.
При ориентации на юг проемы следует затенять горизонтальными солнцезащитными устройствами. Ими могут быть: увеличенные свесы кровли, пристроенные открытые и остекленные террасы, галереи, лоджии, балконы, козырьки. Проемы, ориентированные на запад и восток, лучше обшивать портикальными солнцезащитными устройствами озеленять; а также использовать ставни, шторы различного типа жалюзи и т. п.
Расположение построек на приусадебном участке
Суббота, апреля 10, 2010Хорошо благоустроенным участком считается такой, на котором при максимально полезной площади постройки сохраняется большая удельная площадь под зеленые насаждения.
Правила застройки усадебных домов устанавливают отступ дома от границы тротуара (дороги) не менее 5 м. Такое расстояние позволяет отделить дом от улицы зелеными насаждениями, защитить его от пыли и шума. При небольшой ширине участка (15-25 м) дом целесообразно расположить у его боковой границы, что способствует лучшему использованию участка: создает оптимальные условия для наблюдения за усадьбой, сокращает внутриусадебные связи, расширяет пространство перед домом. При выборе проекта дома следует учитывать ориентацию построек по сторонам света. Ориентация всех жилых комнат на одну сторону не рекомендуется.
Первая группа домов - в основе ее планировочной структуры, имеющей наибольшее распространение в районах с суровыми климатическими условиями, лежит расположение отопительного очага. При этом застройщик стремится одним очагом обогреть большее число комнат, а по возможности и весь дом. Расположение отопления в центре дома диктует четкую компактную форму плана, квадратную или прямоугольную с соотношением сторон 1:1,4.
Помещение, в котором установлена плита, выполняет не только функции кухни-столовой, но здесь часто принимают гостей, а иногда и устраивают спальное место; в одно- двухкомнатных домах для получения более компактной планировки проход в спальню и общую комнату делают через кухню, но это значительно снижает бытовые и гигиенические качества квартиры.
Теплая передняя в таком доме в холодное время года часто является тепловым шлюзом, а летом ее используют как дополнительную жилую комнату. При газификации дома предпочитают устанавливать газовые плиты в холодном объеме дома или на веранде, чтобы можно было использовать кухню и переднюю в качестве жилых помещений.
Максимально допустимые размеры
Суббота, апреля 3, 2010В нормативных документах указаны максимально допустимые размеры общей площади застройки домов, хозяйственных построек; определен порядок отвода земельных участков под застройки различных категорий (садовые, дачные, индивидуальные дома, коттеджи). Также можно узнать, кто и как контролирует индивидуальное строительство и принимает в эксплуатацию дома и постройки, как проводится техническая инвентаризация построек и их правовая регистрация.
В документе - «Основные нормы проектирования территорий с застройкой различных категорий» указаны расстояния между постройками и их размещение относительно границ участка с учетом санитарных и противопожарных правил и требований.
С учетом этих правил и требований приступают к планировке участка. Это позволяет на бумаге разработать общий план застройки и освоения участка, избежав при этом ошибок в размещении построек, избавить от непроизводительного труда и напрасного перекладывания непродуманно сваленного или уложенного в штабель стройматериала.
Для эффективного решения планировки участка следует обеспечить:
• наиболее рациональное размещение функциональных зон инфраструктуры (строительные объекты, зоны отдыха, пешеходные дорожки, фруктовые деревья, грядки, газоны и г. д.);
• минимальный отвод земли под весь комплекс застройки и пешеходные дорожки;
• кратчайшие расстояния для перемещения между постройками.
Освоение и планировка участка
Суббота, марта 27, 2010Современный индивидуальный дом, расположенный на приусадебном участке,— это сложный жилищно-бытовой комплекс, который устраивает людей, его населяющих, ровно на-стлько, насколько в нем предусмотрены элементы жизнеобеспечения: норма жилой площади в расчете на одного члена семьи; планировка помещений, расположение служб, водо-, газо- и электроснабжение, надворные сооружения, озеленение приусадебного участка, расположение зон отдыха и т. д.
Получив участок, присмотритесь к рельефу, сохранившимся насаждениям, водоему (если такой есть) и т. п. Не стремитесь, чтобы ваш участок представлял ровную оголенную поверхность. Рационально используя повышение и понижение местности, вы придадите участку привлекательный и оригинальный вид.
Если местность неровная, спланируйте свой участок террасами. В перспективе вас будет радовать не только высокий урожай, но и выразительный ландшафт. На террасах вода задерживается, плодородный грунт не смывается.
Необходимо разумно определить место для строительства жилого дома, хозяйственных строений, отдельно стоящих или сблокированных помещений для содержания домашней птицы и животных, хранения хозяйственного инвентаря, гаража или навеса для автомашины, туалета, душа, компостной ямы и т. д.
Для размещения необходимых для жизни и отдыха строений, сада и огорода вначале нужно четко продумать и осуществить разумное зонирование территории, компактно размещая в каждой зоне по возможности все объекты, тяготеющие к ней по своему назначению:
• жилая зона (жилой дом);
• зона приусадебных и хозяйственных служб (хоз.блок, погреб, гараж, кухня-столовая, подвал, туалет, колодец и пр.);
• зона отдыха (детская площадка, декоративный бассейн, баня, сауна, душ, цветочницы, клумбы, стенки, навесы, песочницы и пр.);
• садово-огородная зона (сад, огород, теплицы, парники и пр.). Прежде чем приступить к практическому освоению участка,
следует изучить соответствующую нормативную литературу, ознакомиться с «Положениями о садово-дачном и индивидуальном строительстве».