Энциклопедия строительства » дома

Дорожки и мостики

admin — Mon, 05 Jul 2010 19:19:31 +0000

Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя крупного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки доски толщиной 40—60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (круп-пых кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помошыо кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогично приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам,
пик наливаемым бетонным раствором.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трам-<>\н, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами изфанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых досок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.

Дома с ориентацией на север

admin — Sat, 24 Apr 2010 19:01:55 +0000

При ориентации на север солнцезащиты не требуется. Наличие окна и углового проветривания — одно из основных условии обеспечения необходимого комфорта дома. Для защиты жилых комнат от проникновения в них запахов кухни и санитарного узла желательно создание раздельных линий проветривания жилых и хозяйственных помещений. В местностях с высокой относительной влажностью воздуха (свыше 60%) сквозное проветривание способствует снижению влажности воздуха внутри помещений. В районах с неблагоприятными сильными ветрами в сторону господствующего ветра ориентируют глухие стены, в ветрозащитных целях могут быть использованы хозяйственные постройки, замкнутые дворики.
Рациональные планировочные решения жилищ, оптимальная ориентация зданий, солнцезащитные устройства, затенение при помощи зеленых насаждений, специальные конструктивные приемы и материалы, обеспечивающие защиту от солнечной радиации и создающие условия для достаточного воздухообмена в помещениях, могут существенно ослабить вредное воздействие высоких температур окружающего воздуха.
На расположение дома на участке большое влияние оказывает его объемно-планировочное решение. В Нечерноземной зоне традиционным считается постановка дома с фронтоном, обращенным на улицу. Улица (главный проезд) в этом случае располагается «у лица» дома. Окна гостиной, как правило, ориентируют также на улицу. Летнее помещение (остекленную веранду, террасу, крыльцо) желательно совмещать с входом в дом. Расположение и ориентация окон кухни зависят от многих факторов и решаются по-разному, однако при наличии хозяйственного двора удобно, когда кухня имеет с ними визуальную связь. Окна спален предпочтительнее ориентировать в сад.
Садовый участок выглядит красиво только тогда, когда дом вместе с садом образует единый архитектурно-декоративный ансамбль с использованием малых архитектурных форм.

Дома для южных районов

admin — Sat, 17 Apr 2010 19:00:38 +0000

Вторая группа домов — это планировочные решения для южных районов. Для этих планировок характерно центральное расположение очага, но появляется стремление к большей изоляции кухни от жилых помещений, и обеспечение кухни непосредственным выходом на террасу или галерею.
План имеет более вытянутую форму с соотношением сторон 1:1,5; 1:2; увеличивается периметр наружных стен. В домах этого типа переднюю в теплое время года используют как жилую комнату. В ряде случаев передняя может отсутствовать, а ее функции в зимнее время выполняет остекленная терраса. Обязательно наличие летней кухни.
Ориентация жилых домов должна обеспечивать наилучшие условия проживания в зимний и осенне-весенний периоды и не допускать перегрева летом. Наиболее благоприятная ориентация жилых помещений — южное и юго-восточное направления. Летние помещения также лучше ориентировать на юг, допускается на юго-восток и юго-запад. При ориентации на запад солнце попадает в комнаты во второй половине дня, когда все предметы и окружающая среда уже сильно нагреты, при этом температурный режим помещения значительно ухудшается.
Детские и спальные комнаты целесообразно располагать на юго-восточную сторону — утром после прохладной ночи получают тепло, а к вечеру не перегреваются.
При ориентации на юг проемы следует затенять горизонтальными солнцезащитными устройствами. Ими могут быть: увеличенные свесы кровли, пристроенные открытые и остекленные террасы, галереи, лоджии, балконы, козырьки. Проемы, ориентированные на запад и восток, лучше обшивать портикальными солнцезащитными устройствами озеленять; а также использовать ставни, шторы различного типа жалюзи и т. п.

Расположение построек на приусадебном участке

admin — Sat, 10 Apr 2010 18:56:59 +0000

Хорошо благоустроенным участком считается такой, на котором при максимально полезной площади постройки сохраняется большая удельная площадь под зеленые насаждения.
Правила застройки усадебных домов устанавливают отступ дома от границы тротуара (дороги) не менее 5 м. Такое расстояние позволяет отделить дом от улицы зелеными насаждениями, защитить его от пыли и шума. При небольшой ширине участка (15-25 м) дом целесообразно расположить у его боковой границы, что способствует лучшему использованию участка: создает оптимальные условия для наблюдения за усадьбой, сокращает внутриусадебные связи, расширяет пространство перед домом. При выборе проекта дома следует учитывать ориентацию построек по сторонам света. Ориентация всех жилых комнат на одну сторону не рекомендуется.
Первая группа домов - в основе ее планировочной структуры, имеющей наибольшее распространение в районах с суровыми климатическими условиями, лежит расположение отопительного очага. При этом застройщик стремится одним очагом обогреть большее число комнат, а по возможности и весь дом. Расположение отопления в центре дома диктует четкую компактную форму плана, квадратную или прямоугольную с соотношением сторон 1:1,4.
Помещение, в котором установлена плита, выполняет не только функции кухни-столовой, но здесь часто принимают гостей, а иногда и устраивают спальное место; в одно- двухкомнатных домах для получения более компактной планировки проход в спальню и общую комнату делают через кухню, но это значительно снижает бытовые и гигиенические качества квартиры.
Теплая передняя в таком доме в холодное время года часто является тепловым шлюзом, а летом ее используют как дополнительную жилую комнату. При газификации дома предпочитают устанавливать газовые плиты в холодном объеме дома или на веранде, чтобы можно было использовать кухню и переднюю в качестве жилых помещений.

Максимально допустимые размеры

admin — Sat, 03 Apr 2010 18:55:58 +0000

В нормативных документах указаны максимально допустимые размеры общей площади застройки домов, хозяйственных построек; определен порядок отвода земельных участков под застройки различных категорий (садовые, дачные, индивидуальные дома, коттеджи). Также можно узнать, кто и как контролирует индивидуальное строительство и принимает в эксплуатацию дома и постройки, как проводится техническая инвентаризация построек и их правовая регистрация.
В документе - «Основные нормы проектирования территорий с застройкой различных категорий» указаны расстояния между постройками и их размещение относительно границ участка с учетом санитарных и противопожарных правил и требований.
С учетом этих правил и требований приступают к планировке участка. Это позволяет на бумаге разработать общий план застройки и освоения участка, избежав при этом ошибок в размещении построек, избавить от непроизводительного труда и напрасного перекладывания непродуманно сваленного или уложенного в штабель стройматериала.
Для эффективного решения планировки участка следует обеспечить:
• наиболее рациональное размещение функциональных зон инфраструктуры (строительные объекты, зоны отдыха, пешеходные дорожки, фруктовые деревья, грядки, газоны и г. д.);
• минимальный отвод земли под весь комплекс застройки и пешеходные дорожки;
• кратчайшие расстояния для перемещения между постройками.

Освоение и планировка участка

admin — Sat, 27 Mar 2010 18:54:33 +0000

Современный индивидуальный дом, расположенный на приусадебном участке,— это сложный жилищно-бытовой комплекс, который устраивает людей, его населяющих, ровно на-стлько, насколько в нем предусмотрены элементы жизнеобеспечения: норма жилой площади в расчете на одного члена семьи; планировка помещений, расположение служб, водо-, газо- и электроснабжение, надворные сооружения, озеленение приусадебного участка, расположение зон отдыха и т. д.
Получив участок, присмотритесь к рельефу, сохранившимся насаждениям, водоему (если такой есть) и т. п. Не стремитесь, чтобы ваш участок представлял ровную оголенную поверхность. Рационально используя повышение и понижение местности, вы придадите участку привлекательный и оригинальный вид.
Если местность неровная, спланируйте свой участок террасами. В перспективе вас будет радовать не только высокий урожай, но и выразительный ландшафт. На террасах вода задерживается, плодородный грунт не смывается.
Необходимо разумно определить место для строительства жилого дома, хозяйственных строений, отдельно стоящих или сблокированных помещений для содержания домашней птицы и животных, хранения хозяйственного инвентаря, гаража или навеса для автомашины, туалета, душа, компостной ямы и т. д.
Для размещения необходимых для жизни и отдыха строений, сада и огорода вначале нужно четко продумать и осуществить разумное зонирование территории, компактно размещая в каждой зоне по возможности все объекты, тяготеющие к ней по своему назначению:
• жилая зона (жилой дом);

• зона приусадебных и хозяйственных служб (хоз.блок, погреб, гараж, кухня-столовая, подвал, туалет, колодец и пр.);
• зона отдыха (детская площадка, декоративный бассейн, баня, сауна, душ, цветочницы, клумбы, стенки, навесы, песочницы и пр.);
• садово-огородная зона (сад, огород, теплицы, парники и пр.). Прежде чем приступить к практическому освоению участка,
следует изучить соответствующую нормативную литературу, ознакомиться с «Положениями о садово-дачном и индивидуальном строительстве».

Крыльцо парадного входа

admin — Fri, 19 Mar 2010 20:42:21 +0000

Крыльцо парадного входа — это визит-
ная карточка дома,
можно сказать его
лицо. Оно может
быть приветливым
или хмурым, весе-
лым или мрачным —
все зависит от того,
как оно сделано.
В старые времена
рачительные хозяева
любовно украшали
крыльцо резными
перилами, затейли-
вым навесом или
крышей-кокошником с деревянными
кружевами. Недаром его называют «красное крыльцо»,то есть красивое, нарядное.
Строительство крыльца. К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно открыть.
Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо прихоли г в негодность. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения — абсурд.
Как же избежать этого? Есть несколько способов. Первый из них — самый простой. В проеме входной двери делают высокий (6—8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но, об этот порог постоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10—15 см ниже дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке — дверь открывается свободно, но «благодаря» образовавшейся ступеньке (о ней постоянно забывают) ходить стало неудобно, а в темноте даже небезопасно. Так где же выход? Выход есть. Иногда, например, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, закладывая их на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это нередко 140—160 см!). Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле — в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось бы, достигнуто. Но какой ценой? Овчинка выделки не стоит...
Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Наверное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.
Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое и экономичное решение.

Веранда

admin — Fri, 12 Mar 2010 20:39:56 +0000

Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2—3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.
1. Для строительства веранды используют следующие элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100x100 или 80x120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120- мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны и без утеплгпсля. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15—19 мм или «вагонку».
2. Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие — всего 80—120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12—15 см, либо полосой оцинкованной стали.
3. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля — из тех же материалов, что и основная.
ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.
4. Пол на веранде настилают на 3—5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
5. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, rti их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Мансардные лестницы

admin — Sat, 20 Feb 2010 20:36:31 +0000

Деревянные лестницы в двухэтажных домах могут быть одно или двухмаршевыми. Маршем называется непрерывный ряд с тупенек. Площадки могут быть этажными. Их оборудуют на уровне пола каждого этажа. Промежуточные площадки устраивают между этажами. Промежуточные площадки делают в том случае, если в марше больше 10 ступеней и подниматься по таким лестницам не очень удобно. Фризовые ступеньки — это верхние и нижние ступени каждого марша.
Размерами ступени являются высота и ширина. Высота ступени как правило — 150' мм. Ширина — 300 мм.

План
Рис. 152. Деревянная лестница и ее детали. Мансардные лестницы

Уклон марша определяется соотношением высоты ступени и ее ширины. При высоте ступени 150 мм и ширине 300 мм уклон составляет отношение 1:2. Короче говоря, уклон это крутизна лестницы. Наиболее предпочтителен уклон 1:2. Однако лестница с таким уклоном занимает довольно много места. Если же несколько поступиться удобством, то можно увеличить уклон до 1:1 (до 45°). Тем самым сократить занимаемую площадь. Но при этом необходимо четко выдерживать отношение высоты ступени к ее ширине. Здесь руководствуются правилом: их сумма должна равняться примерно 45 см. Допустим высота ступени 20 см, тогда ее ширина будет не меньше 25 см (при уклоне 45° подступенок и проступь равны 22,5 см).
Ширина лестницы должна составлять не менее 1200 мм. Ширина площадки — не менее ширины марша. Количество с I упенек в одном марше колеблется от 5 до 18.

Дополнительные материалы для утепления

admin — Sat, 06 Feb 2010 20:34:39 +0000

Дополнительные материалы для утепления. Мало привлекательный термин «холодная крыша» обозначает мансардные! помещения без тепловой защиты. Почти четверть тепла дома улетучивается из подкровельного пространства неизолированной крыши.
Через чердак без тепловой защиты, значительная часть дорогой энергии затрачивается в пустую. Теплоизоляция из высококачественных минераловатных плит на синтетическом связующим существенно снижает затраты на отопление дома.
В ФРГ, например, в соответствии с законодательным положением о теплоизоляции разрешается использовать только! стандартные теплоизоляционные материалы с сертификатом! качества. При их покупке следует обращать внимание на три основных показателя: дату изготовления теплоизоляционного материала, на противопожарные свойства и теплопроводность! минераловатных плит на синтетическом связующем.
Теплоизоляционные плиты в форме прямоугольника без •собых проблем обрабатывают в одиночку даже начинающие плотники.
Изоляционные плиты (прямоугольные или клиновидные) достаточно прочные и не расслаиваются при раскрое, что очене^ важно при подгонке плит друг к другу. Интервалы между стропильными ногами, даже если они различны, заполняют точное по размерам, совмещая по диагонали теплоизоляционные плиты в виде клиньев, с последующей герметизацией швов.
При работе с этими современными материалами отпадает необходимость в их креплении гвоздями или накладками.
Для теплоизоляции крыш используют несколько типов материалов, при выборе которых руководствуются следующим основным правилом: при небольшой толщине стропильных ног применяют изоляционные плиты с лучшими изоляционными параметрами.
Между изоляционным материалом и кровельным покрытием должен сохраняться достаточный промежуток, который обеспечивает необходимую циркуляцию воздуха. Минимальный интервал между изоляционным материалом и наружной гранью стропильных ног крыши должен составлять 2-4 см.
На практике для этого применяют плиты только определенной толщины, или стропильные ноги наращивают до нужной толщины соответствующими накладками.
Таким образом, толщина изоляционного материала должна быть меньше глубины стропильных пазух крыши. Если плиты внутренней отделки помещений устанавливают заподлицо со стропилами, то остается достаточно воздуха между кровельным покрытием и изоляционным материалом. Сдвигая клинья по диагонали друг относительно друга, выставляют нужную ширину плит (плюс 1 см), совпадающую с шириной пазух между стропилами. На внутренней стороне крыши устраивают паронепроницаемый слой, который препятствует проникновению влажности в дом через теплоизоляционный материал.
Важным является класс огнестойкости теплоизоляционного материала. Он должен относиться к негорючим материалам. В целях предотвращения возгорания изолированные раскосы стропильных ферм обвешивают внутри тонким негорючим материалом, который препятствует распространению огня на стропильные конструкции.