Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.4).
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис.5). Материалы:
• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
• брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины):
• промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
• крепежные детали — анодированные или оцинкованные i нозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 2^ см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и осиные его как минимум на ночь.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.
Posts Tagged ‘фундамент’
Комбинированные ограды
Суббота, июня 5, 2010Каменные ограды
Воскресенье, мая 9, 2010Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не будут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.
Ограда из бетонных блоков, стилизованных под природный камень
Суббота, мая 1, 2010Материалы:
• бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
• бетонный раствор для заливки фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• бетонные плиты для мощения дорожек.
Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент и заполните ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
3. Приготовьте кладочный раствор.
4. Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки могут иметь различные формы и размеры, то трудно говорить о геометрической правильности рядов и о соблюдении правила перевязки швов. Некоторые блоки больших размеров могут перекрывать сразу 2 ряда. В любом случае, блоки должны быть уложены ровно, а толщина горизонтальных и вертикальных швов между отдельными блоками должна составлять примерно 10—12 мм. Пустоты в швах недопустимы! Излишки раствора необходимо сразу же удалять при помощи кельмы.
5. Когда ограда будет выложена, обработайте швы расшивкой или отрезком металла.
6. На верхнюю грань стены уложите бетонные плиты для мощения дорожек, которые отныне будут выполнять функцию венчающего карниза. Размеры венчающих плит должны немного превышать толщину ограды. Это необходимо для того, чтобы плиты свешивались по обе стороны ограды, создавая тем самым карниз. Плиты укладывают на толстый слой кладочного раствора толщиной 10 мм. Осадите венчающие пяты резиновой киянкой. Швы между ними заполните раствором.
Крыльцо парадного входа
Суббота, марта 20, 2010Крыльцо парадного входа — это визит-
ная карточка дома,
можно сказать его
лицо. Оно может
быть приветливым
или хмурым, весе-
лым или мрачным —
все зависит от того,
как оно сделано.
В старые времена
рачительные хозяева
любовно украшали
крыльцо резными
перилами, затейли-
вым навесом или
крышей-кокошником с деревянными
кружевами. Недаром его называют «красное крыльцо»,то есть красивое, нарядное.
Строительство крыльца. К сожалению, почему-то не всегда крыльцо делают с должным вниманием, да еще допускают при этом грубые ошибки. Даже в книгах о строительстве сельского дома встречаются сомнительные советы по его устройству. Одна из самых распространенных ошибок, например, когда лестницу с площадкой приставляют к входной двери. В зимнее время земля промерзает и приподнимает крыльцо на несколько сантиметров. В результате дверь заклинивает, и ее невозможно открыть.
Кроме того, иногда делают крыльцо на деревянных фундаментах, закапывая столбы в землю на небольшую глубину и без защиты от намокания. Это не избавляет от предыдущего недостатка, и к тому же бревна быстро загнивают и крыльцо прихоли г в негодность. Делать же для маленького крыльца массивные фундаменты глубокого заложения — абсурд.
Как же избежать этого? Есть несколько способов. Первый из них — самый простой. В проеме входной двери делают высокий (6—8 см) порог и ее уже не заклинивает. Но, об этот порог постоянно спотыкаются. Значит этот прием не подходит. Другой способ: крыльцо с площадкой устанавливают на 10—15 см ниже дверного проема. Здесь, вроде, все в порядке — дверь открывается свободно, но «благодаря» образовавшейся ступеньке (о ней постоянно забывают) ходить стало неудобно, а в темноте даже небезопасно. Так где же выход? Выход есть. Иногда, например, советуют делать столбчатые фундаменты из труб, закладывая их на ту же глубину, что и фундаменты стен дома (это нередко 140—160 см!). Получается что-то вроде мощных анкеров, удерживающих крыльцо от выпирания. В самом деле — в этом случае оно зимой не поднимается, и желаемое, казалось бы, достигнуто. Но какой ценой? Овчинка выделки не стоит...
Как видите, дело не так просто, как сначала кажется. Наверное, потому столь часты ошибки в устройстве крыльца.
Попробуем подойти к вопросу иначе и найти более простое и экономичное решение.
Веранда
Суббота, марта 13, 2010Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2—3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.
1. Для строительства веранды используют следующие элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100x100 или 80x120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120- мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны и без утеплгпсля. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15—19 мм или «вагонку».
2. Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие — всего 80—120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12—15 см, либо полосой оцинкованной стали.
3. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля — из тех же материалов, что и основная.
ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.
4. Пол на веранде настилают на 3—5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
5. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, rti их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.
Кровля, обрешетка
Суббота, сентября 26, 2009Обрешетка стропил необходима для настила кровли. От вида кровли зависит, из чего выполняют обрешетку: из досок, брусков, теса. Если обрешетка сплошная, то доски укладывают на стропила горизонтально коньку.
Часто доски коробятся, образуя выпуклости и вогнутости, и I.IKOM случае доски укладывают вогнутостью вверх (для предохранения от воды пространства чердака). Материалом для обрешетки служат доски не ниже 2-го сорта, без сучков, не очень широкие (14 см), сухие. Любая крыша должна быть прочной, малосгораемой, долговечной, водонепроницаемой.
Выбор кровли — ответственное и серьезное дело.
Важное значение имеют следующие факторы:
• уклон крыши;
• тип здания;
• личные соображения застройщика;
• наличие выбранного материала в продаже.
Качественная кровля сохраняет не только крышу, но и чердачное помещение, фундамент, стены дома. В настоящее время применяются различные типы кровель.
Кровля из черепицы глиняной — долговечный, но не самый дешевый материал. Имеет большой вес, поэтому обрешетка и стропила требуют определенной прочности. При покрытии крыши черепицей уклон обычно делают 40—45°.
Преимущества кровли из черепицы: долговечность, огнестойкость, небольшие расходы по уходу.
Недостатки кровли из черепицы: хрупкость, трудоемкость изготовления, большой вес.
Кровля из металлочерепицы — современное покрытие с широким спектром применения. Высокая конструкционная прочность, жесткость, долговечность, стойкость покрытия к внешним воздействиям, небольшой вес. Основа для многих видов металлочерепицы — стальной профилированный лист. Сталь покрывается с двух сторон несколькими слоями защитных покрытий, обязательным является цинковый слой с двух сторон и полимерные защитные покрытия. Выпускается металлочерепица на основе алюминиевого листа. Такое покрытие лучше всего подходит для влажного климата. Кровля из металлочерепицы служит 40—50 лет.
Перегородки из кирпича тяжелые
Суббота, сентября 26, 2009Перегородки из кирпича тяжелые, толщина от 65 до 120мм, т. е. в '/2 кирпича (рис.53). Для установки таких перегородок требуется кирпичный цоколь и бетонная подготовка на песчаной подушке. Если в доме предполагается подпол, то под такие перегородки возводится фундамент, как под наружные стены. Чтобы обеспечить надежное и прочное соединение перегородки с наружными стенами, в местах ее примыкания в кладке оставляют пазы на всю высоту помещения и шириной 14 см. Иногда в стенах через 4—6 рядов кладки выдалбливают шезда 14x14 см и в них выпускают тычки перегородки, пустоты иполняют цементным раствором.
Перегородки, которые кладутся кирпичом на «ребро», через 3-5 рядов армируются проволокой.
4. Перегородки из гипса легче кирпичных, потому устанавливаются они на облегченный цоколь. В настоящее время используют гипсовые перегородки заводского изготовления длиной 40—80 см, толщиной 6—8 см. Гипсовые блоки укладывают в перегородку на гипсо-песчаном, цементно-песчаном и других растворах (рис.54).
Перекрытия бывают цокольные, мансардные, междуэтажные, чердачные. В основе всех перекрытий лежит дощатый настил по деревянным балкам.
Цокольное перекрытие (рис.55) делают над холодным подполом. Несущие элементы — хорошо просушенные балки лиственных или хвойных пород древесины, без трещин, гнили. Высота и толщина зависят от длины пролета, расстояния между балками и нагрузки на перекрытия. В кирпичных стенах балки устанавливают в ниши глубиной 18—20 см, шириной — 15 см. Торцы балок
Продольные и поперечные стены
Суббота, сентября 26, 2009Продольные и поперечные стены будут смещены друг к другу по высоте на диаметра бревна, поэтому первый венец выравнивают или с помощью подкладных пластин или устраивая цоколь разной высоты.
Брусчатые стены - собирать легче, обычно их собирают на фундаменте, углы первого венца соединяют «вполдерева», ос
? I II.III.IC — либо на коренных 1Н1Ш.1Х, либо на шпонках, II кроме того, укрепляют в уг-ыч железными скобами, а по •inline — нагелями (рис.48).
Для последних уже после постановки бруса на паклю сверлятся отверстия глубиной и полтора бруса.
Затем можно о(ннить сруб досками или облицевать кирпичом.
Кирпичная облицовка ставится на расстоянии 5—7 см от с I сны для вентиляции внутреннего пространства.
Облицовку делают в полкирпича, устанавливая кирпичи на ребро, на специально уширенном цоколе.
Необходимо связать облицовку с брусом металлическими связками через 30—40 см по высоте и через 1—1,5 м по длине. Облицовка и обшивка брусчатых и бревенчатых стен делается через год после их возведения, когда произойдет полная усадка.
Мелкоблочные стены
Суббота, сентября 26, 2009Мелкоблочные стены пользуются спросом у застройщиков, тк как они наиболее дешевые. Наполнителями являются те же материалы, что и для монолитных стен. Стены дома из блоков штукатурятся с наружной стороны цементно-песчаным раствором. С внутренней стороны облицовывают листами сухой штукатурки.
Рубленые стены — собирают из бревен лиственных и хвойных пород, желательно свежесрубленных. Бревна для строительства подбирают одинаковыми, с изменением диаметра не более 1 см на метр длины.
Углы бревенчатых стен рубят двумя способами:
• рубка с остатком или «в чашку» (рис. 44)\
• рубка без остатка или «в лапу» (рис. 45).
Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома (рис. 46,47). При рубке углов «в чашку» от края чашки до торца бревна оставляют примерно 25 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Рубка углов «в лапу» экономнее. Толщину бревен выбирают исходя из минимальных зимних температур: 22—26 см при f до —30° С, 24-36 см при f от —35° С и ниже.
В садовых домиках толщина стен может быть не более 18—20 см. Внутренние стены рубленых домов собирают из бревен на 2—4 см меньшего диаметра. При сборке сруба бревна укладывают горизонтальными рядами. Нижний ряд бревен, опирающийся на фундамент, называется окладным венцом, на него идут лучшие бревна из дуба, лиственницы. Венцы примыкают друг к другу полукруглыми пазами, которые выбирают топором с нижней стороны бревен по всей длине. Ширина паза зависит от толщины бревна (если диаметр бревен 22—24 см — ширина паза 15 см; 18—20 см — ширина паза 12 см). Полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, выдержать некоторое время, разметить бревна венцов и перенести на подготовленный фундамент. На столбы фундамента настилают рубероид, затем обрезки досок, пропитанные битумом, на них — окладной венец. Во время окончательной сборки в пазы укладывают паклю. Конопатить стены нужно два раза — при сборке и спустя год.
Возведение стен
Суббота, сентября 26, 2009Закончив сооружение фундамента, дав время ему затвердеть, занимаются стенами будущего дома. Из чего застройщик будет их возводить — зависит от климата данной местности, а также от материальных возможностей застройщика приобрести тот или иной материал.
Стены домов должны отвечать следующим требованиям:
• быть прочными (выдерживать расчетные нагрузки);
• долговечными (сопротивляться атмосферным воздействиям);
• обладать звуко- и теплоизоляцией.
Обычно рядовой кирпич имеет непривлекательную грубую поверхность, вследствие чего возведенные из него внутренние и наружные стены впоследствии нужно штукатурить.
• Кирпич пустотелый — применяется для возведения наружных стен с повышенной теплоизолирующей способностью.
• Пустотелый кирпич применяется для того, чтобы стены едена л ь тоньше. Наличие пустот в кирпиче уменьшает потребность и сырье, затраты на транспорт, облегчает обжиг, повышает морозостойкость. В целях сокращения расхода кирпича, уменьшения массы стен и нагрузки на фундамент наружные стены иногда Можно полностью выкладывать из пустотелого кирпича.
Пустотелый кирпич изготовляют со сквозными и несквозными круглыми, щелевидными, овальными или квадратными пустотами. Благодаря тому, что диаметр сквозных пустот не превышает 16 мм, а ширина щели — 12 мм, в процессе кладки раствор незначительно заполняет пустоты, и кладка обладает пониженной теплопроводностью.
Кирпич может быть пластического или полусухого прессования: при пластическом прессовании кирпич изготовляется со сквозными пустотами, а при полусухом — с нескозными (еще его называют пятистенным и укладывают пустотами вниз).
• Кирпич облицовочный — применяется практически для всех видов наружных работ. Цвет в зависимости от сырья колеблется от светло-желтого до темно-красного. Выдерживает воздействие полы и мороза.
Некоторые виды облицовочного кирпича, применяемые для наружной отделки печей, каминов, на внешней поверхности имеют отпечатанные красивые орнаменты, придающие им дополнительный декоративный эффект.
С применением облицовочного кирпича стоимость стен возрастает, но разница примерно равна стоимости оштукатуривания фасада.
Если учитывать расходы на ремонт штукатурки и периодическую окраску наружных стен, то получается, что стены, облицованные кирпичом, по материалам дешевле оштукатуренных на 15%, а по трудозатратам — на 25%.