Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3—6 летнего возраста. Не следует брать саженцы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю территорию. Саженцы деревьев и кустарников высаживают весной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60—90 см и глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф, листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлаженную почву в 2—3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных растений сажают с голыми корнями, а хвойных и вечнозеленых — с земляным комом, который при транспортировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а слишком длинные укорачивают.
Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают деревянный обожженный кол толщиной 6—8 см и длиной до 3 м (в зависимости от длины саженца) (рис. 7). Растение крепят к колу таким образом, чтобы последний оказался с неподветренной стороны. Стебель в местах крепления оборачивают куском резины во избежание Рис. 7. Посадка саженца повреждения саженца петлями. Пошироколиственного дерева садку саженца лучше осуществлять иниосм: один человек будет его держать в вертикальном положении, а другой наполнять траншею землей. Держащий саже-iii-ц должен время от времени встряхивать деревце, чтобы почни равномерно заполняла пространство между корнями.
После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлением. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15—20 см.
Первой весной после посадки у основания живой изгороди влажную почву посыпают мульчой (влажным торфом или молотой древесной корой) слоем толщиной 5—8 см. В сухую погоду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают.
Начиная с молодого возраста, 2—3 раза в год производят декоративную стрижку изгороди, используя для этой цели секаторы.
Posts Tagged ‘изгородь’
Оформления высокой живой изгороди
Четверг, июня 17, 2010Живая изгородь
Пятница, июня 11, 2010Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев (рис. 6).
Выделяют 2 типа живых изгородей:
• классический или формальный, который отличается правильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;
• неформальный, представленный разросшимися кустами.
Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь говорит себя сама, но занимает больше места.
В сипу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:
• нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изгородь);
• обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м поучается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1—1,5 м) — из жимолости, акации, калины и сирени.
Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.
Деревянные ограды
Воскресенье, мая 16, 2010Для садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.
Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых отличаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом. Из древесины можно сделать следующие виды оград (рис. 3).
1. Частокол — ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток - большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь - ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.
3. Ограда из штакетника — ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника — оформление верхнего среза штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа — невысокая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.
5. Ограда из деревянных панелей.
6. Плетень — ограда, сплетенная из молодых и тонких деревьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.