Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус (рис. 8а). Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа (рис. 86).
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос (рис. 8в). Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши (рис. 8г). Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок (рис. 8д). Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт (рис. 8е). Хомутами закрепляют бруски-прожилины. Л затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.
Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья Один из вариантов крепления кованой калитки показан на рис. 8ж. Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки). Несколько технологических советов по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.
Posts Tagged ‘калитка’
Калитка
Четверг, июня 24, 2010Устройство кирпичного гаража
Пятница, сентября 25, 2009После выбора места для гаража необходимо подготовить рабочую площадку (рис.29). Удаляют почву на глубину 10-15 см, проводят разметку; соблюдая прямоугольность углов. По разметке роют котлован для фундамента. В сухом песчаном грунте глубина котлована 60 см; в глинистом — 80 см. В котлован закладывают бетон и тщательно утрамбовывают. Крепежные элементы устанавливаются до затвердевания бетона. В бетон можно добавить битый кирпич, щебень.
На площадку насыпают слой песка толщиной 10 см и утрамбовывают; сверху накладывают слой толи или промасленной бумаги. По верху толи равномерно распределяют слой бетона, толщиной 10—12 см. Чтобы поверхность была равномерной толщины и ровная с уклоном в сторону ворот, рекомендуется в продольном направлении вдоль стен уложить деревянные планки с нужным наклоном. По этим Планкам, поставленной на ребро доской, выравнивают бетонированную поверхность. Затем планки убирают и бетонированную поверхность затирают теркой.
Лучше всего строить гараж на уровне земли, но можно и ниже уровня земли.
Стены гаража сложены в '/2 кирпича с угловыми и промежуточными столбами в 1 кирпич. Преимущества такой кладки в том, что ниши между столбами внутри гаража можно использовать для оборудования полок и стеллажей.
Крыша у гаража односкатная, пологая, из деревянных балок, поставленных на ребро и опирающихся на столбы, со сплошной обшивкой из 40-50 мм досок. Гидроизоляция крыши - рубероид в 3 слоя с проливкой горячим битумом и последующей обсыпкой песком.
Внутренние размеры гаража 9,5x5,2 м, что позволяет рационально использовать пространство вдоль стен. Створки ворот находятся не посередине, а ближе к левой стороне, для удобства выхода из машины.
Створки ворот состоят из каркаса, обшитого досками в фальц (вагонкой), размер 185x170 см, в одной из створок находится калитка с внешним запором. Выездные ворота для удобства пользования оборудованы съемной доской, что дает возможность легко открывать и закрывать их в непогоду. Для удобства, наряду с обычными распашными воротами, делают опрокидывающиеся и шторные ворота, которые занимают меньше места.