Энциклопедия строительства » кирпич

Бетонный раствор

admin — Sat, 10 Jul 2010 19:20:09 +0000

Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 — 4:2 — 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и опалубковых досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки. При желании в бетон закладывают проволочную арматуру (сетку). Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее шеткой с длинным металлическим ворсом. На поверхности дорожки или площадки можно выложить и мозаичный рисунок. Для этого применяют светлую плоскую гальку, цветной щебень, бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды. Материалы должны быть подготовлены: тщательно промыты и увлажнены. По выровненному бетону каждой секции раскладывают и вдавливают в него кусочки мозаики. Желательно при этом руководствоваться рисунком в натуральную величину или шаблоном, вырезанным из картона или фанеры. Поверхность элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом опалубковых и разделительных реек. Это достигается тщательным выравниванием поверхности гладилками во всех направлениях, добавляя, где нужно, бетонный раствор. Контролируют ровность поверхности длинной прямой рейкой.
После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.
Покрытия из бетонных (железобетонных) плит можно купи i ьп магазине или сделать самим, особенно тогда, когда нужны нестандартные по очертаниям плиты.
Для изготовления плит необходима форма. Она представляет собой деревянный щит, обитый кровельным железом, со съемной опатубкой (бортами) из брусков 5x5 см. Опалубка должна легко разбираться на элементы.
Таким образом, покрытие дорожек на участке может быть выполнено:
• из бетонных плит 50x50x7 см, укладываемых на основание из песка, выложенного слоем 10 см и слоя гравийно-опти-мальной смеси толщиной 12 см (ГОСТ 17608—72);
• из литого асфальта толщиной 4 см, уложенное на основание, приготовленное из среднезернистого песка толщиной 10 см и 12-ти сантиметрового слоя гравийно-оптимальной смеси;
• из слоя (3—4 см) специальной смеси, включающей кирпичный отсев (фракции 15 мм) — 60%, отходы гашеной извести — 20%, супесчаный грунт — 20%; кладется на основание из слоев песка — 10 см и мелкого гравия — 5—10 см;
• песчано-гравийная смесь, уложенная слоем 12 см;
• из среза дерева высотой 10—12 см по основанию из песка — 10 см и гравия 7—10 см. Возможны и другие типы дорожек.
Как правило, по обеим сторонам улицы в поселке делаются канавы для стока воды. Рассмотрим варианты мостиков для проезда автомашины.

Дорожки и мостики

admin — Mon, 05 Jul 2010 19:19:31 +0000

Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя крупного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки доски толщиной 40—60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (круп-пых кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помошыо кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогично приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам,
пик наливаемым бетонным раствором.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трам-<>\н, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами изфанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых досок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.

Комбинированные ограды

admin — Sat, 05 Jun 2010 19:14:22 +0000

Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.4).
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис.5). Материалы:
• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
• брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины):
• промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
• крепежные детали — анодированные или оцинкованные i нозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 2^ см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и осиные его как минимум на ночь.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.

Каменные ограды

admin — Sun, 09 May 2010 19:09:25 +0000

Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не будут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.

Веранда

admin — Fri, 12 Mar 2010 20:39:56 +0000

Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2—3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.
1. Для строительства веранды используют следующие элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100x100 или 80x120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120- мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны и без утеплгпсля. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15—19 мм или «вагонку».
2. Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие — всего 80—120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12—15 см, либо полосой оцинкованной стали.
3. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля — из тех же материалов, что и основная.
ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.
4. Пол на веранде настилают на 3—5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
5. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, rti их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.

Терраса

admin — Fri, 05 Mar 2010 20:39:32 +0000

Терраса — это приподнятая над землей (на 15—45 см) площадка с твердым покрытием. Она может быть открытой или иметь навес. По периметру такой площадки иногда устраивают ограждение. Покрытие сооружают из деревянных досок, бетона или асфальта, бутовой или кирпичной кладки. Перед тем как его настилать, делают щебеночную подготовку на песчаной подушке. Дощатый настил лучше всего укладывать на деревянные бруски, пропитанные отработанным маслом или промазанные битумом. Это нужно для того, чтобы доски не касались основания и быстро просыхали после дождя. Террасы чаще строят в районах с теплым и сухим климатом, где ими можно пользоваться в течение продолжительного летнего периода. Террасу либо пристраивают к дому, либо строят отдельно стоящей. В последнем случае ее иногда соединяют с домом крытой галереей-переходом. В средней полосе делать террасу, примыкающую к дому, наверное, нецелесообразно. А вот отдельно стоящую вполне можно соорудить и использовать как летнюю кухню-столовую-гостиную.

Утепление мансарды

admin — Fri, 29 Jan 2010 20:33:54 +0000

Мансарду можно утеплить, заложив стены стекловатой в пакетах, минеральной ватой (матами), блоками из алебастрост-ружки и т. п. Но наилучший материал — древесно-волокнистые плиты (ДВП).
1. Утепление ДВП. ДВП - отличные теплоизоляторы (плита толщиной 12 мм эквивалентна одному кирпичу или доске толщиной 45 мм), хорошие звукоизоляторы, не разрушаются вредителями, так как антисептированы.
Утепление стен, потолков, пола ДВП не требует много времени, не нужны и вспомогательные материалы. Кроме того, ДВП относительно дешевы.
Древесно-волокнистые плиты не надо путать с древесно-стру-жечными плитами (ДСП). ДВП представляет собой мягкий, легкий и ломкий картон различной толщины и крепости. Одна сторона плиты (лицевая) — гладкая, 2. Обивка деревянных стен ДВП не представляет труда, и ее может делать один человек. Плиту размером 2500x1220 мм прибивают 14—16 гвоздями длиной более 35 мм; под шляпки под-кладывают пластинки из тонкого алюминия (дюраля) размером 15x15 мм. Гвозди располашют в шахматном порядке. Головки гвоздей с пластинками слегка притапливают.
3. Обивать потолок несколько труднее. В этом случае нужен помощник. Плиту осторожно поднимают, прикладывают к месту, подпирают снизу двумя Т-образными подпорками из досок и прибивают гвоздями с алюминиевыми пластинками.
Обивая потолок ДВП, необходимо пользоваться защитными очками.
4. Клеи. При утеплении оштукатуренных стен ДВП приклеивают к ним клеем ПВА, «Бустилатом» или клеющими мастиками.
5. Электропроводка. При обивке стен и потолков ДВП можно заодно сделать скрытую электропроводку, положив провода в пазы, оставленные при прибивании плит или специально для этого вырезанные.
6. Утепление пола. 1-й вариант. Утепление пола довольно сложная работа. Снимают чистый под. На черный пол укладывают два слоя рубероида. Затем кладут ДВП, используя марки М—20, ПТ—100. Сверху на плиты настилают чистый пол. 2-й вариант. Есть еще один вариант утепления пола с помощью ДВП, но без поднятия чистого пола. Конечно, все знакомы с материалом, называемым ковровым покрытием. Им нередко застилают коридоры и номера в современных гостиницах. Но не все, вероятно, знают о его достоинствах.
Ковровые покрытия бывают гладкими и тиснеными. Поверхность покрытия пропитана специальным составом, что позволяет протирать его влажной тряпкой и даже использовать моющие средства. При такой уборке полностью восстанавливается первоначальный цвет и вид. Пропитка дает еще одно преимущество: мелкий мусор и пыль легко удаляются пылесосом. Кроме того, покрытие обладает хорошей теплоизоляцией. Утепление пола начинают со снятия плинтусов. Затем на пол накладывают и прибивают ДВП марки М—20 или ПТ—100. Сверху на плиты клеем «Бустилат» наклеивают ковровое покрытие.

Вспомогательные материалы

admin — Fri, 01 Jan 2010 21:17:59 +0000

К вспомогательным материалам относят грунтовки, под-мазочные пасты, шпаклевки, замазки, растворители, разбавители, смывки, сиккативы, кислоты, масла, пластификаторы, гидрофобизаторы и др. Эти материалы используют в окрашивающих составах, приготовляемых непосредственно перед употреблением и для выполнения подготовительных работ перед малярной отделкой (шпаклевания, огрунтовывания, подмазки отдельных мест и т. д.).
При подготовке поверхностей под окрашивание для предварительного насыщения пор и устранения «тянущего» эффекта, а также для усиления сцепления окрасочного слоя с поверхностью применяют различные грунтовки и другие составы.
• Грунтовки — это составы, в которые входят пигменты, наполнители, связующие. От окрашивающих составов они отличаются меньшим содержанием пигментов. Каждой группе окрашивающих составов соответствует своя грунтовка. Известковая грунтовка применяется при окрашивании известковыми составами по штукатурке и кирпичу для наружных и внутренних работ. При клеевом окрашивании используют квасцовую или мед-но-купоросную грунтовку. Для закрепления ранее окрашенных поверхностей применяют жидкую грунтовку («травянку»), которая «протравливает» загрязненные поверхности.
Все купоросные и квасцовые грунтовки применяются для внутренних работ по штукатурке и бетону под клеевые и силикатные составы. Для всех пигментов применяют также мыльно-клеевую грунтовку. При казеиновых окрашивающих составах используют грунтовку на основе казеинового клея или готовых красок. При окрашивании силикатными составами грунтовку приготовляют на основе жидкого стекла.
Под масляное окрашивание оштукатуренных деревянных или металлических поверхностей применяют грунтовки па основе олиф, пигмента и растворителя, либо грунтуют такой же масляной краской, разбавленной олифой.
Подмазочные пасты необходимы для заделки мелких выбоин, неровностей и трещин. Они отличаются от шпаклевок тем, что не дают усадки.
При окрашивании известковыми составами применяют гипсо-меловую пасту, состоящую из гипса, мела и водно-клеевого раствора; при клеевом окрашивании применяют подмазку из раствора животного клея, квасцовой или купоросной грунтовки, а также смесь гипса и мела. Также применяют масляную подмазку, состоящую из мела, воды, животного клея и олифы, и лаковую подмазку из шпаклевочного лака, мела, животного клея и воды.
• Разбавители — жидкие материалы, необходимые для разбавления густотертых или разведенных сухих неорганических красок. Они содержат пленкообразующие вещества, необходимые для получения качественного лакокрасочного покрытия.
• Растворители — жидкости, необходимые для доведения малярных составов до рабочей консистенции (вязкости) и для промывки инструментов после работы. Дш клеевых и эмульсионных красок растворителем служит вода. Наиболее часто в качестве растворителя и разбавителя применяется скипидар, уайт-спирит, керосин, ацетон, толуол, ксилол и специальные растворители.
• Смывки — жидкости, необходимые для удаления отвердевших красочных пленок. Наиболее часто употребляют СД на основе смеси органических растворителей, АФ— I, СП—7 и др.
• Сиккативы — жидкости и порошки, добаштяемые к масляным краскам, лакам, олифам для ускорения их высыхания. Для приготовления сиккативов применяют соли жирных, смоляных и нафтеновых кислот кобальта, марганца, свинца, цинка и др.

Слои штукатурного раствора и их нанесение

admin — Sun, 08 Nov 2009 21:00:05 +0000

Раствор можно набрасывать или намазывать, применяя различные инструменты. Первый слой (обрызг) наносится из жидкого раствора, намазать его нельзя, можно только набросать.
Если кирпичная кладка или бетонная поверхность выполнены точно, то на них можно наносить тонкие слои раствора, получая тонкослойную штукатурку — на кирпичных поверхностях от 5 мм и выше и на бетонных до 5 мм. Толщина штукатурки по кирпичу не должна быть меньше 5 мм, иначе сквозь нее будут просвечивать швы кладки, которые невозможно закрасить ни клеевой, ни известковой краской.
Штукатурка на деревянных поверхностях должна быть тол-шиной не менее 25 мм. При тонкой штукатурке сквозь нее будет просвечивать набитая дрань, которая при короблении разрывает штукатурку, образуя на ней трещины.
При оштукатуривании нельзя наносить толстые слои раствора за один прием, т. к. он будет сползать, а при высыхании давать много трещин.
Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев: об-рызга, грунта, накрывки. Каждый из этих слоев имеет строго определенное назначение.
Обрызг — первый слой штукатурного намета. Его всегда насасывают слоем от Здо 9 мм, полностью покрывая поверхность, без пропусков. Для обрызга идет жидкий смета! юобраз-ный раствор. Перед обрызгом каменные, бетонные и сухие деревянные поверхности хорошо смачивают водой. Толщина слоя для кирпичных и бетонных поверхностей до 5 мм, для деревянных — до 9 мм.
Грунт — второй слой штукатурного намета, наносимый на обрызг. Для грунта идет более густой (тестообразный) раствор. Грунт — это основной слой намета, он образует необходимую толщину штукатурки, выравнивая неровности на поверхности. Когда требуется штукатурка большой толщины, грунт наносят в несколько слоев. Толщина каждого слоя не должна превышать 15—20 мм. Более толстые слои сползают.
Накрывка — третий слой штукатурного намета толщиной 2—4 мм, по консистенции сметанообразной, наносят на грунт.
Накрывка выравнивает поверхность грун-, та, образуя гладкий слой раствора, который можно хорошо затереть. Раствор для накрывки нужно приготовлять из мелкого песка, просеивая его через сито с ячейками 1,5x1,5 мм.
Следует помнить, что обрызг и первый слой грунта следует наносить обязательно путем набрасывания сплошным слоем без пропусков. В этом случае раствор хорошо проникает во все шероховатости и прочно сцепляется с ними. Остальные слои грунта и накрывку можно наносить путем набрасывания или намазывания.
На точно выполненные поверхности наносят тонкий слой раствора (тонкослойная штукатурка). Выполнять ее можно в 2 слоя. Сначала наносят слой обрызга, затем слой грунта, хорошо его разравнивают и затирают. Чтобы затирка была чистой, раствор следует приготовлять на мелком песке.
I
В процессе набрасывания раствора выполняют следующие операции: набирание раствора лопаткой на сокол, забирание лопаткой с сокола порции раствора, набрасывание его на стены или потолки.
Технология набрасывания раствора показана на рис.170. Оштукатуривая потолки, можно набрасывать раствор разными способами: от себя, над собой и через плечо (рис. 171).
Желательно научиться наносить раствор широкими, узкими, толстыми и тонкими бросками.

Выравнивающие растворы для стен

admin — Sat, 24 Oct 2009 20:57:22 +0000

Выравнивающие растворы для стен и штукатурные смеси применяются для отделки жилых помещений, офисов, магазинов, подсобных помещений, вокзалов, промышленных зданий, спортивных сооружений и пр. Некоторые марки растворов служат для выравнивания поверхностей стен, а также оштукатуривания тонким слоем всех обычных поверхностей: бетонных, цементно-известковых, цементно-песчаных, пенобетонных, гипсо-картонных и других. К таким универсальным составам относится «Нивоплан» фирмы MAPEL.
Основанием под штукатурку могут быть любые поверхности, выполненные из кирпича, пустотелых керамических блоков, бетона, цементно-стружечных плит, гипса или гипсокар-юна, а также из стекла и металла. Выравнивающие растворы и штукатурки не рекомендуется употреблять для работы с деревянными и пластиковыми основаниями. Отдельные составы могут применяться для реставрации и отделки внешних фасадов зданий. Если оштукатуриваются необработанные поверхности из кирпича или других мелких элементов, которые имеют законченные швы, необходимо перед началом работ вырубить раствор в швах глубиной примерно 10 мм с лицевой стороны стены. При обработке оснований из гипса и бетона с лицевой стороны следует проделать острым долотом полосы в виде густой косой сетки глубиной около 3 мм. Кроме того, рабочая поверхность должна быть очищена от грязи, пыли, незакрепленных частиц штукатурки, раствора масла, жира, старой краски и клея. При нанесении декоративной штукатурки основание должно быть несущим, гладким, чистым и свободным от посторонних элементов (краска, пыль), которые уменьшают сцепление между материалами. Также рекомендуется обрабатывать основание грунтовыми средствами или подкладочной эмульсией. Добавление в шпаклевочные и штукатурные смеси дисперсии позволит использовать их для работ с поверхностью, покрытой масляной краской.
Технология применения выравнивающих растворов для стен и потолков знакома любому штукатуру и не представляет особой сложности.
Сухую смесь заливают водой комнатной температуры или теплой, затем тщательно перемешивают при помощи механической мешалки, миксером или вручную. Необходимо точное соблюдение пропорций сухих смесей и воды, так как разжи женный или слишком густой раствор не даст должного эффекта (пропорции указаны на упаковке).
Полученный раствор набрасывается на стену равномерно кельмой, а избыток собирается теркой из пенополистирола ил " дерева, в случае толстого слоя для обеспечения хорошего связывания с основанием раствор разравнивается рейкой по. сильным давлением. При использовании декоративных штука турных растворов масса наносится на основу с помощью гладкой металлической терки, разравнивается до толщины крошки, а затем поверхность легко затирается гладкой теркой из искусственных материалов до требуемой фактуры. Затирать штукатурку можно по вертикали и горизонтали, круговыми и крестообразными движениями — все зависит от желаемой фактуры, толщины слоя и марки раствора.
Стоит обратить внимание на тот факт, что цветные штука турные составы лучше наносить методом «мокрое на мокрое».
I ельзя допускать засыхания затертой части до нанесения следующей, иначе место соединения будет выделяться. Время твер-ления штукатурки и выравнивающих растворов зависит от основания, температуры воздуха, относительной влажности и колеблется от 4 до 48 часов.
Почти все растворы для обработки стен и потолков являют-а. морозостойкими, водостойкими, не воспламеняющимися и экологически чистыми. Некоторые из них содержат гидрофобные соединения, которые задерживают воду на поверхности штукатурки и делают ее устойчивой к смыванию.
Штукатурные и выравнивающие растворы нельзя приготавливать и использовать при температуре ниже 5° С и выше 25° С (другие ограничения могут быть указаны на упаковке).
Срок хранения: от 6 месяцев до 1 года. Исключение составляют декоративные акриловые штукатурки на основе водной дисперсии, искусственных смол, которые упаковываются в пластиковые ведерки по 20 и 25 кг и хранятся в холодном месте, при температуре не выше +5° С, до 12 месяцев.