Чаще всего ограды выполняют не из одного, а из нескольких сочетающихся строительных материалов: дерева и кирпича, дерева и природного камня, кирпича и железа или чугунного литья, дерева и бетонных блоков, железа и дерева. Из прочных материалов (кирпича, бетона и камня) выполняют опорные столбы и нижние опорные стенки (цоколь), на которые водружают либо деревянные панели, либо металлические обрешетки, либо замысловатые решетки из чугуна (рис.4).
Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня (рис.5). Материалы:
• природный камень (для цоколя и опорных столбов);
• необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин);
• брус сечением 75x50 мм (для поперечной прожилины):
• промежуточные деревянные столбы;
• бетонная смесь для фундамента;
• кладочный раствор;
• крепежные детали — анодированные или оцинкованные i нозди.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 2^ см.
3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и осиные его как минимум на ночь.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь (технологию каменной кладки смотрите выше).
5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
6. Вмуруйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
8. Обшейте забор вертикальными досками.
Posts Tagged ‘ограды’
Комбинированные ограды
Суббота, июня 5, 2010Металлическая сетка-рабица
Суббота, мая 29, 2010Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
Материалы:
• металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
• оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм ( L Iм натяжных столбов);
• металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
• железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
• проволока-катанка диаметром Змм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным сюлбам;
• стяжные болты с большим ушком (для крепления прово-иоки к натяжным столбам);
• мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
• бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, и промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с усилием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.
Процесс сооружения забора
Воскресенье, мая 23, 20101. Выполните разметку ограды. В места установки опорных столбов вбейте колышки и натяните между ними веревку. Вокруг каждого колышка сделайте при помощи сыпучего вещества отметку будущей ямы. Расстояние между столбами должно соответствовать длине прогонов. Сами столбы следует располагать строго по одной линии или в вершине прямого угла. От ровности установки забора зависит не только ее внешний вид, но и прочность.
2. Выройте ямы под опорные столбы. Глубина ямы зависит от длины столба и составляет '/4 часть. Чтобы ограда не покосилась, все ямы должны быть одинаковой глубины.
3. Обработайте нижние концы опорных столбов из дерева составом, предотвращающим процесс гниения древесины (битумом или креозотом).
4. Установите столбы строго вертикально в ямы и закрепите их распорками. Проверьте вертикальность столбов и то, чтобы их верхние срезы были расположены на одном уровне.
5. Натяните по верхнему обрезу столбов шнур, который поможет контролировать горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте из штакетин и поперечных прожилин панели. Для этого сначала заготовьте необходимое количество штакетин и сделайте на них, если нужно, декоративный срез. После этого прибейте к двум поперечным прожилинам каждого прогона штакетины. Штакетины фиксируют на расстоянии в 20 см от верхнего и нижнего срезов. При этом первая штакетина в начале каждой панели не прибивается. Это будет сделано позже. Расстояние между штакетинами в панели зависит от дизайна забора, но следует заметить, что чем оно меньше, чем больше досок понадобится для изготовления ограды.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы прожилин. Чтобы облегчить работу, можно подложить под низ панели брусок, который, наряду со шнуром, натянутым над опорными столбами, поможет контролировать горизонтальность крепления.
8. Когда будут установлены все панели, в начале каждой из них прибейте первую штакетину.
9. Введите в ямы под опорными столбами бетонную смесь. Для этого сначала хорошенько увлажните землю, чтобы она не впитывала в себя воду из бетонного раствора. После этого заполните ямы бетоном и утрамбуйте его.
10. Сделайте калитку аналогично тому, как вы собирали панели.
П. С одной стороны калитки к поперечным прожилинам прикрепите при помощи шурупов железные петли. Так же петли привинтите к соответствующему опорному столбу. Отверстия для шурупов сверлят заранее.
12. Примерьте калитку на месте. Проверьте ровность ее положения и только после этого прикрепите ее к опорному столбу.
13. Привинтите щеколду.
Деревянные ограды
Воскресенье, мая 16, 2010Для садовых оград используют древесину твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора — лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.
Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых отличаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом. Из древесины можно сделать следующие виды оград (рис. 3).
1. Частокол — ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток - большой расход древесины.
2. Дощатая изгородь - ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле, разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.
3. Ограда из штакетника — ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника — оформление верхнего среза штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа — невысокая изгородь из опорных столбов и 2-х прожилин.
5. Ограда из деревянных панелей.
6. Плетень — ограда, сплетенная из молодых и тонких деревьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальных прожилины.
Каменные ограды
Воскресенье, мая 9, 2010Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не будут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.
Ограда из бетонных блоков, стилизованных под природный камень
Суббота, мая 1, 2010Материалы:
• бетонные блоки, стилизованные под природный камень различных размеров (количество блоков просчитать трудно, однако излишек всегда лучше, чем нехватка);
• бетонный раствор для заливки фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• бетонные плиты для мощения дорожек.
Процесс возведения ограды:
1. Выполните разметку ограды при помощи колышков и натянутой между ними веревки.
2. Выройте траншею под ленточный фундамент и заполните ее до уровня почвы только что приготовленным бетонным раствором. Утрамбуйте и разровняйте бетонную заливку. Оставьте фундамент на одну ночь, чтобы он немного застыл.
3. Приготовьте кладочный раствор.
4. Расстелите раствор по бетону и уложите на него первый ряд блочной кладки, с усилием вдавливая каждый блок в раствор. Так как стилизованные блоки могут иметь различные формы и размеры, то трудно говорить о геометрической правильности рядов и о соблюдении правила перевязки швов. Некоторые блоки больших размеров могут перекрывать сразу 2 ряда. В любом случае, блоки должны быть уложены ровно, а толщина горизонтальных и вертикальных швов между отдельными блоками должна составлять примерно 10—12 мм. Пустоты в швах недопустимы! Излишки раствора необходимо сразу же удалять при помощи кельмы.
5. Когда ограда будет выложена, обработайте швы расшивкой или отрезком металла.
6. На верхнюю грань стены уложите бетонные плиты для мощения дорожек, которые отныне будут выполнять функцию венчающего карниза. Размеры венчающих плит должны немного превышать толщину ограды. Это необходимо для того, чтобы плиты свешивались по обе стороны ограды, создавая тем самым карниз. Плиты укладывают на толстый слой кладочного раствора толщиной 10 мм. Осадите венчающие пяты резиновой киянкой. Швы между ними заполните раствором.
Блочные ограды и ограда из пустотелых бетонных блоков
Пятница, сентября 25, 2009Блочные ограды
Стены блочных оград сооружаются из блоков различного происхождения. Бетонные блоки — один из самых распрострапенных строительных материалов. Они могут иметь различную форму и размеры и быть окрашены в различные цвета. Некоторые блоки стилизованы под природный камень: они отличаются шершавой поверхностью и неправильной формой. Другие же блоки требуют облицовочного материала. Специальные ветрозаслонные блоки имеют дырчатую структуру.
Ограда из пустотелых бетонных блоков
Материалы:
• пустотелые бетонные блоки, высота и длина которых должны быть кратны высоте и длине ограды;
• бетонный раствор для фундамента;
• кладочный раствор из 1 части цемента и 6 частей песка;
• арматурная решетка с вертикальными арматурными прутьями (необязател ьна!);
• арматурная сетка. Процесс возведения
ограды:
1. Выполните разметку ограды, используя колышки и веревку. Сыпучим материалом (мукой или мелом) обозначьте контуры фундамента.
2. Выройте траншею для ленточного фундамента.
3. Уложите на дно траншеи сваренную арматурную решетку с вертикальными прутьями, которые должны пойти прямо внутрь пустотелых блоков.
4. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и залейте траншею до уровня поверхности почвы.
5. Выложите первый ряд блоков таким образом, чтобы вертикальные прутья арматуры располагались по центру блоков.
6. Заполните внутренние полости блоков раствором.
7. Возведите ограду из блоков, по ходу проверяя ее горизонтальность и вертикальность, а также ровность углов. Кладка бетонных блоков аналогична кирпичной кладке, то есть ведется с соблюдением правила перевязки швов. Всевозможные пристройки (скамьи, цветники, столы) возводят по ходу кладки основной стены. Через каждые 4—5 рядов укладывают арматурную сетку. Если стена предусматривает ниши, арки и проемы, то их своды укрепляют арматурной сеткой через 1 ряд. Через каждые 6—7 м кладки делают вертикальные температурные швы по всей высоте стены. Они необходимы для того, чтобы предотвратить образование трещин.
8. Оштукатурьте бетонную ограду. Сначала штукатурку нанесите грубым слоем, оставьте ее на 1 час, чтобы она немного схватилась, после чего выровняйте слой штукатурки при помощи рейки, а затем обработайте увлажненную поверхность специальной деревянной теркой. Толщина слоя штукатурки должна составлять 10—15 мм.
Заборы, ограды, изгороди
Пятница, сентября 25, 2009Садовый участок имеет границы землепользования. Ограда обеспечит изоляцию участка от проникновения посторонних лиц, домашних животных и птицы. В то же время она не должна препятствовать его проветриванию. Выходящая на улицу — фасадная — часть ограды должна отвечать повышенным архитектурным требованиям. Высота фасадной части колеблется от 1,2 до 1,8 м, ограждения между соседними участками могут иметь высоту до 1 м.
Капитальные ограды
Капитальная ограда сооружается из прочных строительных материалов: кирпич, бетонные блоки и камень. Высота ограды не менее 1,5 м. Сверху кирпичных и каменных оград возводят венчающие карнизы, которые свисают над стенами и служат для отвода осадков. Венчающие карнизы выполняют из тех же материалов, что и стены.
Заборы
Заборы являются менее прочными и массивными конструкциями. Они изящнее на вид, их легче возводить, и поэтому они чаще встречаются на дачных участках. Любой забор состоит из пролетов (прогонов), опорных столбов и входного отверстия (ворот или калитки). Обычно пролеты комбинированных заборов изготавливают из дерева или металлического профиля, а опорные столбы — из камня, бетона или кирпича.
Прочность забора можно увеличить, если легкие пролеты водрузить на цоколь из камня или кирпича.
Кирпичные ограды
Для кирпичных оград применяется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.
Кирпичные ограды обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в '/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в '/2 кирпича.
Кладочный раствор приготавливается из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все компоненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разводят водой до образования густой массы.
Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением, и требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это — ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, для более высоких оград — до 20 см.