Основное требование к камням для засыпки — чтобы они хорошо аккумулировали, а затем отдавали тепло, выдерживали высокие температуры и не растрескивались от воды. Для этого они должны быть плотными (с большой удельной массой), однородными, равномерно нагреваться по всей массе и иметь одинаковый коэффициент теплового расширения во всех направлениях. Чтобы не распирать печку изнутри и не разрушать ее, камни должны быть округлой формы и иметь гладкую поверхность. Всем этим требованиям отвечают хорошо скатанные крупные тяжелые камни-булыжники, подвергшиеся закалке солнцем и водой за миллионы лет. Наиболее прочны камни из горных пород вулканического происхождения — базальта, гранита, андезита и др. Если таких камней нет, можно воспользоваться камнями из кремнистых горных пород невулканических происхождения. Отличаются они твердостью, плотностью, цветом. Собирают их у рек, озер, заливов. Слоистые камни из песчаника, известняка и других осадочных пород для каменок не подходят, так как они быстро разрушаются, забивая каналы для пламени, дыма и пара. Прочность камней и отсутствие трещин в них проверяют, ударяя друг о друга или молотком. Размеры камней должны быть не менее 10 см (больше кулака взрослого человека).
Кремнистые породы вулканического происхождения с острыми полупрозрачными краями для каменной засыпки печи непригодны. При выплескивании воды они раскалываются и «выстреливают», отбрасывая на несколько метров острые мелкие куски, которые могут поранить тело.
Раскалываться с выбрасыванием кусков могут и другие плотные камни. Поэтому наиболее плотные из них при укладке в печи со стороны моющихся необходимо закрыть менее плотными, лучше всего кирпичами.
При укладке снизу кладут самые крупные камни, выше — более мелкие. Для ускорения нагрева по всей толще и облегчения отдачи тепла при подаче воды камни укладывают вперемежку с чугунными чурками или железными (стальными) болванками. Чугун и сталь имеют большую объемную теплоемкость, чем горные породы, и хорошо проводят тепло. Располагать чурки или болванки следует вертикально, чтобы они проводили тепло снизу вверх. Со временем камни растрескиваются и крошатся. Поэтому необходимо ежегодно перебирать камни, расколотые заменять целыми, убирать мелочь, которая забивает каналы между камнями. Желательно в бане иметь некоторый запас камней, чтобы каждый раз не искать их и не ждать лета. Неплохим заменителем камней являются битые керамические и фарфоровые изделия. Они термостойки и выдерживают резкие изменения температуры. Обычно куски этих материалов имеют небольшие размеры и пригодны лишь для верхнего слоя каменной засыпки. Можно использовать также куски кирпича, лучше всего пережженного кирпича — железняка — деформированной формы с оплавленными краями, которые непригодны для кладки.
Posts Tagged ‘пол’
Каменная засыпка
Воскресенье, августа 29, 2010Металлическая печь-каменка непрерывного действия, совмещенная с кухонной печью
Воскресенье, августа 22, 2010Размеры печи-каменки 40x50 см, температура в парилке поддерживается до 100° С. Такие печи занимают мало места, быстро поднимают температуру в парильне и мыться там можно через 30 минут после начала топки. Они гигиеничны, безопасны, не требуют частого ухода. Большинство бань на садовых и дачных участках оборудуют такими печами.
Конструкции печей многообразны. Сочетаться такие печи могут с печами-сушилками, варочными печами. Печь изготовлена из отходов листового железа. Верхняя часть топливника кухонной печи сообщена с зольником печи-каменки, которая гонится также и со стороны кухни (рис.26). В корпус печи-каменки вмонтированы открытые с обеих сторон жаровые трубы с камнями. На печь ставят бачок с кранами и трубками для подвода воды в жаровые трубы. Для того, чтобы не получить тепловой ожог, полог закрыт металлическим экраном из кровельной стали. Эта баня быстродейственная.
Если гопить кухонную печь нет необходимости, то дрова закладывают непосредственно в печь-каменку. Расход дров меньше, а нагревается баня еще быстрее. Как и другие металлические печи-каменки непрерывного действия, печь не накапливает | рсбуемого тепла. Она быстро нагревается, но и быстро охлаждается, поэтому надо постоянно подкладыватьдрова. Необходимость непрерывной топки создает неудобства.
Металлические печи имеют малую теплоемкость и не создают необходимой мягкости и равномерности нагрева тела. Предпочтительнее пользоваться теплоемкими печами-каменками из кирпича, можно топочную камеру отделить от камеры для камней перегородкой, тогда печь может топиться и в непрерывном и периодическом режиме. В таком случае печь называется комбинированной.
Печи-каменки постоянного действия
Воскресенье, августа 15, 2010Наиболее удобны для пользования печи-каменки постоянного действия с электрическим нагревом — электрокаменки.
Мощность электрокаменки зависит от объема парильни, качества теплоизоляции ее стен и температуры атмосферы. Ориентировочно можно принять, что для 1 м3 объема парильни потребляемая мощность равна 0,7 кВт. Это значит, что при высоте потолка 2—2,2 м для обогрева 1 м2 площади парильни требуется 1,4—1,6 кВт энергии.
Простейшая электрокаменка представляет собой электропечь закрытого типа, на которую поставлена металлическая коробка с камнями Если мощность такой электрокаменки недостаточна для хорошего обогрева воздуха, можно использовать вторую электропечь закрытого типа, установив на нее массивный кусок металла для улучшения отвода тепла.
В электрокаменках заводского изготовления нагрев камней осуществляется трубчатыми электронагревателями (ТЗГами, ТЭНами), входящими снизу в толщу каменной засыпки. Более совершенными являются электрокаменки, в которых вентиляционный воздух не проходит через толшу камней, а свободно обтекает каменную засыпку между двумя кожухами и нагревастся дополнительными электронагревателями. При этом камни нагреваются до 350—450° С, а воздух — до 100—120° С. Увеличивая число камней в засыпке, можно повысить запас накапливаемого ими тепла для получения пара. Для парильни с сухим паром масса камней может быть минимальной. Многие зарубежные конструкции электрокаменок предусматривают возможность изменения массы камней в 10—32 раз (например, для средней по размерам каменки — от 5 до 60 кг). Такая система раздельного нагрева каменной засыпки и воздуха с регулированием массы камней называется системой мягкого нагрева. Преимуществом такой системы является также то, что воздух не контактирует с раскаленными камнями и не приобретает неприятный запах из-за прогорания пыли, постоянно содержащейся в воздухе.
Для обеспечения удобств и безопасности пользования электрокаменки необходимо оборудовать регулятором температуры, ограничителем температуры, который отключает электронагреватель при достижении температуры воздуха в помещении 140° С, и реле времени, которое отключает электронагреватель через заданное время непрерывной работы (до 5 час).
Банные печи-каменки
Воскресенье, августа 8, 2010Банные печи-каменки устанавливают в парильных отделениях бань для получения пара и отопления помещения парилки, где должна поддерживаться температура около 40—100° С. Печь-каменка (рис.25) состоит из топливника для дров и закрытой камеры. На свод топливника укладывают булыжник
и чугунные чушки слоем 20—22 см, последние добавляют к булыжнику, чтобы ускорить разогрев печи-каменки (чугун быстрее разогревается, чем булыжник). В своде имеются щели; дымовые газы, пройдя через них, пронизывают толщу булыжника с чугунными чушками. Далее дымовые газы попадают в два расположенных сбоку опускных канала и отсюда удаляются в дымовую трубу.
В верхней части топливника под аркой находится «змеевик», в котором нагревается вода для мытья. Для придания большей прочности корпус печи-каменки может заключаться в металлический каркас.
Пар получают, обливая водой через специально устроенное окно раскаленный булыжник. Через то же окно печи пар поступает в помещение.
При расчете печей-каменок рекомендуется придерживаться следующих данных:
1. Масса камня и чугунных чушек на 1 м3 объема парильни 60-62 кг, из них 80% камня и 20% чушек.
2. Для получения пара количество горячей воды (45—50° С), забрасываемой в каменку, берут из расчета 6 л на 1 посетителя, что примерно равно объему одной банной шайки.
Временный сооружения на участке
Воскресенье, августа 1, 2010Строительство дома на садовом участке — довольно длительный процесс, который может растянуться на несколько лет, поэтому временные сооружения необходимы и на садовом участке.
Как и всякое сооружение, оно должно опираться на фундамент. Фундаментом на углах нижней обвязки могут послужить крупные природные валуны, которые кладут на постель из песка. Природный фундамент из камней подводят и под середину большой стороны сооружения, располагая их через 1,5—2 м. Нижний венец обвязки монтируют из бревен или деревянного бруса 150x150 мм или 150x130 мм и устанавливают на фундамент с гидроизолирующей прокладкой из листа рубероида. На подготовленном цоколе сооружают здание с каркасными стенами, что позволяет использовать самые доступные строительные материалы.
Допустим, вы строите сооружение с каркасными деревянными стенами (рис. II)- Каждый угол запиливают на ширину, нужную для соединения заподлицо, и крепят доски гвоздями или скобами. На нижнюю обвязку ставят стойки любого сечения. Это могут быть брус сечением 100x100 мм и более, круглые столбики, подтоварник, очищенный от коры: Стойки крепятся металлическими скобами или длинными гвоздями, при этом лучше предварительно пробить небольшие углубления в обвязке. Для фиксации стоек в вертикальном положении чаще по диагонали прибивают временные раскосы из тонких досок, а если каркас выполняется из тонкого материала, то брусковые раскосы устанавливают постоянно. Расстояние между стойками определит положение дверей и окон. На глухой стороне их размещают равномерно на расстоянии приблизительно 1 м. Сверху каркаса кладут материал для верхней обвязки (или венца), соединяя его между собой, как в нижней обвязке.
Снаружи, приложив к стойкам узкую по ширине стойки полоску из рубероида, каркас обшивают досками. Для придания жесткости конструкции каркаса доски крепят, чередуя вертикальные и горизонтальные ряды.
Изнутри для пароизоляции прокладывают картон или пергамин по всему периметру стены и обшивают строганными досками или вагонкой. Для внутренней обшивки иногда берут фанеру или оргалит, а пространство между наружной и внутренней поверхностями заполняют рулонным или плитным утеплителем, древесно-волокнистыми плитами, минеральной ватой.
Из соображений экономии крепление каркаса наружных пен производят и горбылем-досками, срез которых проходит но краю бревна. Такой материал значительно дешевле досок. I го подбирают одинаковым по ширине или выравнивают на одинаковую ширину по всей необходимой длине, очищают от коры. Для удобства крепления горбыля по нижней и верхней обвязке прибивают бруски, к которым затем прислоняют одну за одной доски, набирая секцию стены. Далее, по внутренней стороне, фиксируют брусочками верх и низ стены. Таким обра-юм, формируется стена, зажатая в желобке. Если прибивать такие желобки к стойкам, то можно использовать материал значительно короче или складывать отдельно щиты и уже потом крепить их на обвязке и обтягивать сверху венцом.
Бетонный раствор
Суббота, июля 10, 2010Готовят бетонный раствор из цемента, песка и воды, взятых в пропорции 1:3 — 4:2 — 2,5 (по массе).
Раствор закладывают в канаву до высоты разделительных и опалубковых досок. Тщательно выравнивают поверхность, делая небольшой уклон на обе стороны дорожки. При желании в бетон закладывают проволочную арматуру (сетку). Поверхность бетонной дорожки делают шероховатой, обрабатывая ее шеткой с длинным металлическим ворсом. На поверхности дорожки или площадки можно выложить и мозаичный рисунок. Для этого применяют светлую плоскую гальку, цветной щебень, бой плитки, смальту, бой фарфоровой и фаянсовой посуды. Материалы должны быть подготовлены: тщательно промыты и увлажнены. По выровненному бетону каждой секции раскладывают и вдавливают в него кусочки мозаики. Желательно при этом руководствоваться рисунком в натуральную величину или шаблоном, вырезанным из картона или фанеры. Поверхность элементов мозаики должна лежать в одной плоскости с обрезом опалубковых и разделительных реек. Это достигается тщательным выравниванием поверхности гладилками во всех направлениях, добавляя, где нужно, бетонный раствор. Контролируют ровность поверхности длинной прямой рейкой.
После этого дорожку укрывают мокрой ветошью и выдерживают ее во влажном состоянии в течение недели.
Покрытия из бетонных (железобетонных) плит можно купи i ьп магазине или сделать самим, особенно тогда, когда нужны нестандартные по очертаниям плиты.
Для изготовления плит необходима форма. Она представляет собой деревянный щит, обитый кровельным железом, со съемной опатубкой (бортами) из брусков 5x5 см. Опалубка должна легко разбираться на элементы.
Таким образом, покрытие дорожек на участке может быть выполнено:
• из бетонных плит 50x50x7 см, укладываемых на основание из песка, выложенного слоем 10 см и слоя гравийно-опти-мальной смеси толщиной 12 см (ГОСТ 17608—72);
• из литого асфальта толщиной 4 см, уложенное на основание, приготовленное из среднезернистого песка толщиной 10 см и 12-ти сантиметрового слоя гравийно-оптимальной смеси;
• из слоя (3—4 см) специальной смеси, включающей кирпичный отсев (фракции 15 мм) — 60%, отходы гашеной извести — 20%, супесчаный грунт — 20%; кладется на основание из слоев песка — 10 см и мелкого гравия — 5—10 см;
• песчано-гравийная смесь, уложенная слоем 12 см;
• из среза дерева высотой 10—12 см по основанию из песка — 10 см и гравия 7—10 см. Возможны и другие типы дорожек.
Как правило, по обеим сторонам улицы в поселке делаются канавы для стока воды. Рассмотрим варианты мостиков для проезда автомашины.
Дорожки и мостики
Понедельник, июля 5, 2010Простые дорожки из доступных материалов на участке делают из песка, щебня, шлака, боя кирпича и т. д.
Песчаную дорожку начинают с рытья канавы шириной 60-80 см и глубиной 25 см. На дно канавы поочередно укладывают слои песка толщиной 5-7 см (на 2-3 слоя крупного песка кладут 2-3 слоя более мелкого, поливая каждый слой водой и утрамбовывая его). Таким же образом сооружают дорожки из шлака, щебня и битого кирпича. Трамбовку делают из обрезка бревна. С одной стороны прибивают ручки, с другой — обрезки доски толщиной 40—60 мм.
При устройстве дорожек из плитняка, битого кирпича (круп-пых кусков) материал укладывают на песчаную подушку толщиной 20-25 см, засыпают слоем песка, а затем обильно поливают водой, чтобы песок заполнил все пустоты и щели.
При формировании дорожки из булыжника последний выкладывают на песчаную подушку и выравнивают с помошыо кувалды. Затем засыпают слоем песка и обильно поливают.
Дорожки из торцовых срезов пиломатериалов. При постройке капитального дома, как правило, остается много обрезков бревен, брусьев и т. п. При наличии циркулярной пилы легко заготовить материал для устройства дорожек из торцевых срезов лесоматериалов. Их сооружают по той же технологии, что из плитняка.
Наиболее надежными и долговечными являются дорожки из бетонного раствора или готовых бетонных плит. Подготовительные операции при изготовлении дорожек из плит аналогично приведенным. Здесь же мы уделим внимание дорожкам,
пик наливаемым бетонным раствором.
Сначала в канаву глубиной 25 см укладывают, поливая и трам-<>\н, слой песка толщиной 10 см и слой щебня такой же величины. Затем делают опалубку, т. е. края дорожки обкладывают досками шириной 7—8 см, поставленными на ребро так, чтобы они выступали над уровнем земли на 2—3 см, доски укрепляют колышками. Криволинейные участки дорожки обкладывают полосами изфанеры, оргалита, картона. Поперек опалубки через каждый метр ставят на ребро тонкие антисептированные доски. Верхний уровень их должен совпадать с уровнем опалубковых досок (фанеры и т. п.). Разделительные доски необходимы для того, чтобы зимой бетонное покрытие не разорвало во время морозов.
Ворота
Среда, июня 30, 2010При заборе из штакетника ворота делают обычно шириной 2,8—3,0 м. Столбы для ворот дополнительно укрепляют. Обвязку обеих половинок ворот делают на шипах. Раскосы тоже ставят на шипах (рис. 8в).
Ворота навешивают на столбы с помощью специальных петель для ворот. Ставят их с внутренней стороны, при этом ворота открываются в сторону участка. Для запирания ворот лучше применять устройство (рис. 9а), где главной частью служит брус сечением 40x80 мм.
Брус одним концом заводят в проушину, укрепленную на одном столбе. Закладывают в два У-образных кронштейна, расположенных на обеих сходящихся створках ворот. Затем задвигают брус во вторую проушину, закрепленную на другом столбе. С помощью накидки и замка закрывают ворота.
Навеска деревянных ворот на столбы не из бревен аналогична навеске дверок калитки. При изготовлении ворот из металлической сетки обе половины ворот делают так же, как и секции забора, но обязательно ставят раскосы. Петли приваривают к половинам ворот и закрепляют их на столбах. Петли для замка приваривают в середине обеих створок ворот.
Важными элементами всех ворот являются так называемые подпятники — небольшие столбики (рис.96). Когда ворота закрыты, средний подпятник удерживает их в горизонтальном положении и не дает воротам перекашиваться, а также не дает им открываться в обратную сторону. Боковые подпятники поддерживают ворота в открытом состоянии.
Для окраски металлических деталей забора, как правило, пользуются асфальтовыми, битумными и пековыми лаками.
Они нее, к сожалению, черного цвета. Можно покрывать ме-ылл кремнийорганическими (КО), каучуковыми (КЧ), фе-нольными (ФЛ), винилхлоридными (ХС) и некоторыми другими красками. Необходимо только следить, чтобы первая цифра марки после букв была. Это означает, что краска предназначена для наружных работ.
Калитка
Четверг, июня 24, 2010Калитку сделать нетрудно, если забор и столбы деревянные. Сначала готовят два столба для калитки, затесывая их (одну сторону делают плоской). Со стороны затеса прибивают брус (рис. 8а). Столбы зарывают в яму. Калитка должна открываться на улицу (зимой будет легче освободить ее от снега).
Оголовье калитки одновременно является и украшением и жесткой связью между столбами. Если не сделать такую связь, столбы весной или осенью могут перекоситься. Для калитки, которая выходит не на центральную улицу, оголовье можно сделать из доски, стягивающей столбы калитки. Для сохранности калитки по оголовью ставят крышу из листового железа (рис. 86).
Обвязку (раму) калитки делают на шипах и обязательно ставят раскос (рис. 8в). Петли крепят на шурупах, желательно оцинкованных. Затем к обвязке прибивают штакетник, закрепляют ручки и замок.
За основу оголовья можно взять и железную полосу сечением 4x80 мм. В полосе сверлят отверстия для закрепления досок крыши (рис. 8г). Между железной полосой и досками прокладывают полосу толя (рубероида, пергамина). Сверху доски покрывают листовым оцинкованным железом, края которого можно украсить просечным рисунком, ставят так называемый кокошник из гнутого или просечного железа.
Если у забора столбы из металлических труб, калитка и оголовье крепятся к ним. С помощью термитной сварки петли приваривают к столбу. Ко второму столбу приваривают уголок (рис. 8д). Железную полосу оголовья также приваривают к столбам.
Если нельзя воспользоваться сваркой, применяют стандартные хомуты, которые крепятся к столбам. Готовят два деревянных бруска, в которых выбирают четверть. Концы хомутов, крепящих бруски, обрезают так, чтобы осталось одно отверстие под болт (рис. 8е). Хомутами закрепляют бруски-прожилины. Л затем в выбранную четверть бруска ставят петли и навешивают калитку. Таким же образом устанавливают калитку на асбоцементных столбах.
С оградой из сетки хорошо сочетается калитка из кованого железа. В этом случае необходимы мощные столбы (не деревянные!) и заделывают их в большее по сечению бетонное основание.
Ограда из сетки, благодаря жесткости обрамления, не тянет столбы калитки, поэтому калитку можно делать без оголовья Один из вариантов крепления кованой калитки показан на рис. 8ж. Накладки, приваренные к столбам, берут шире, чем обычно. К двум укороченным с одной стороны накладкам приваривают петли. К изогнутым накладкам у другого столба приваривают уголок (для упора калитки). Несколько технологических советов по предварительной подготовке столбов калитки, у которой планируется установка оголовья.