Веранда представляет собой закрытое неотапливаемое помещение, остекленное с 2—3 сторон. В отличие от террасы ее всегда пристраивают непосредственно к дому. Если имеется летняя мансарда, то веранду иногда даже встраивают в объем дома, под мансардой. В большинстве случаев ее делают деревянной, но в домах с каменными стенами (кирпич, блоки) удобно и вполне допустимо возводить стены из того же материала.
1. Для строительства веранды используют следующие элементы: вертикальные стойки, нижняя и верхняя обвязка, горизонтальная или вертикальная наружная обшивка, оконное заполнение и стропильная крыша. Стойки и обвязки готовят из брусьев 100x100 или 80x120 мм. Можно также использовать бревна диаметром около 120- мм. Главное отличие от каркасных стен состоит в том, что обшивку веранды делают только с наружной стороны и без утеплгпсля. А чтобы стены не продувались, применяют шпунтованные доски толщиной 15—19 мм или «вагонку».
2. Остекление веранды занимает значительную часть стен, и поэтому глухие (подоконные) участки небольшие — всего 80—120 см по высоте. Следовательно, для обшивки вполне подойдет короткомерный (а значит и недорогой) материал, скажем, дощечки от тарных ящиков либо обрезки досок. Как и в каркасных стенах, веранду иногда обшивают плоскими или волнистыми асбестоцементными листами (волны располагают вертикально), с последующей окраской. Щели между обшивкой и оконными рамами закрывают деревянными наличниками. Перед тем как обшивать стены веранды, верх фундамента накрывают сливной доской шириной 12—15 см, либо полосой оцинкованной стали.
3. Фундаменты веранды столбчатые, дощатые полы стелят по лагам, без утепления. Кровля — из тех же материалов, что и основная.
ВНИМАНИЕ! Сооружая веранду, следует помнить, что из-за различного веса и условий эксплуатации дом и веранда дают неодинаковую осадку. Поэтому их конструкции не следует жестко связывать между собой, особенно на пучинистых грунтах. Фундаменты также должны быть раздельными. Из этих соображений между пристроенной верандой и стенами дома оставляют зазор около сантиметра. После завершения обшивки его закрывают доской-нащельником.
4. Пол на веранде настилают на 3—5 см ниже, чем в доме, а щель между полом и стеной закрывают плинтусом.
5. Если крыша веранды примыкает к торцевой стене дома, rti их стык закрывают фартуком из оцинкованной стали.
Posts Tagged ‘полы’
Веранда
Суббота, марта 13, 2010Технические характеристики профилей
Воскресенье, сентября 27, 2009Технические характеристики профилей различных торговых марок незначительны. У ведущих производителей разработаны серии профилей с конструктивными особенностями, дающими различные показатели звуко- и теплоизоляции. По необходимо обращать внимание, сертифицированы ли профили, так как сертификация является дорогостоящим мероприятием и производители проходят ее только для наиболее хо-ловых позиций.
Из профиля любой торговой марки, прошедшего сертификацию, можно собрать качественное окно.
По своей общей конструкции пластиковые окна не отличаются от привычных для нас окон деревянных. Только для изго-швления отдельных элементов окон применяются полые мнотокамерные пластиковые профили. Внутренние камеры -пи* профилей заполнены воздухом. Наибольшее распространение получили в наше время профили, имеющие 3 камеры и боло. Толшина внешних стенок профилей 3+0,2 мм. Воздушные ка» меры способствуют повышению теплоизоляционных качеств конструкции, а их количество, размеры и расположение не являются случайными, а определяются техническим расчетом! Каждая камера имеет свое функциональное назначение: либо это камера дня отвода воды, либо для увеличения жесткости! профиля; есть специальные камеры для крепления фурнитуры! В профиле также предусмотрены дополнительные пазы для ус<1 таковки штапика, фурнитуры и для крепления дополнительный элементов. Помимо маленьких камер, в профиле есть одна большая, так называемая основная, которая служит для уста-! новки усилительного вкладыша (армирующего профиля). Этой вкладыш препятствует температурным и механическим дефор-J мациям, которые возникают в ПВХ-профиле из-за низкого мо-1 дуля упругости поливинилхлорида. В белых профилях установ-1 ка армирующего элемента обязательна, если конструктивная! длина детали рамы, створки или импоста превышает 700—800 мм, а в цветных профилях обязательна всегда, вне за-1 висимости от длины. Сечение усилительного вкладыша и толщину стенок рассчитывают исходя из требований статики. Они могут иметь разную форму, как П-образную, так и замкнутую' прямоугольного сечения. Толщина стенок может быть также различной. Как правило, материалом для изготовления усилительных вкладышей является оцинкованная сталь. Стальной профиль привинчивается или крепится клепкой внутри профиля.
Трещины в полу
Суббота, сентября 26, 2009Трещины в полу удобно заделывать с помощью трафарета, вырезанного из плотной бумаги или из пленки. Шпаклевка наносится шпателем по трафарету и заполняет трещины, не пачкая остальную поверхность пола. Если доски иола сильно изношены, между ними образовались большие щели, они скрипят и прогибаются, то пол полностью или частично требует перестилки.
Доски пола могут прогибаться и оттого, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: сумируюшие лаги сдвинуть и добавить к ним новые; или старые
и оставить на прежних местах, а между ними уложить допол-
нннмнные. Перед началом этой работы снимают плинтусы н носки, которые тут же метят. Отрывают первую и последнюю л» MI, вытаскивают гвозди, кромки досок пристругивают, за-Н м ? кладывают их по порядку (по разметке) не прибивая к ла-Iкм После проверки плотности смыкания кромок, доски плотно сжимают с применением различных приспособлений (скоб, ? тиков и др.) и прибивают.
I ели при строительстве дома полы настилались из недоста-ючпо высушенных досок, между ними со временем образуют-I и шели. Такие полы через один - два года после настилки пол-мнетью перестелить. Лучше всего этим заниматься весной, и последние дни отопительного сезона, когда доски сохнут осо-| HI и ю хорошо.
В летнее время с переменной погодой доски пола впитывают и i.ii и больше, чем зимой. Но если такую работу приходится де-i.i I в летом, необходимо дождаться времени, которому предшест-иои.ша ровная сухая погода в течение одной — двух недель. Осо-1и I шо это важно, если пол настлан досками толщиной 18—22 мм.
При перестилке пола проверяют все балки и лаги, выравни-иаюг и укрепляют их. Доски пола должны плотно прилегать ». палкам или лагам и не прогибаться.
Под балки, лаги и доски не рекомендуется подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы i мновятся зыбкими. Если все-таки приходится подбивать кли-ш.м. то их нужно закреплять гвоздями.
Иногда сплачивают только отдельный участок пола, а в об-I ? )1 авшиеся щели вставляют доски необходимой ширины, закрепляют их гвоздями и застругивают вровень с досками пола.
Вентиляционные решетки в полах
Суббота, сентября 26, 2009В полах устраивают вентиляционные решетки (не менее двух штук в каждой комнате), которые необходимы для проветривания междуэтажных перекрытий. В больших комнатах ставят четыре решетки. Располагают их по углам на расстоянии 150—200 мм от плинтусов. Крепят решетки на рамках (набивают рейки) высотой 1 см, шириной 3 см, стыкуя углы рамок «на ус».
В полу под решетками долбят или сверлят три — четыре отверстия. Рамки крепят к полу гвоздями, а решетки — шурупами к рамке.
Вместо решеток можно сделать плинтусы с нащельниками. В этом случае доски пола не должны доходить до стены на 3 см. Плинтусы могут быть любой формы, но на их тыльной стороне необходимо сделать паз или скос. В плинтусе сверлят отверстия лиаметром 1 см на расстоянии одно от другого 500—600 мм (рис. 113). Изготовлять плинтусы лучше всего из сосны или ели. После установки их окрашивают масляной краской желтого или коричневого цвета или под цвет пола.
Отделка пола предусматривает строгание, устраняющее провесы между досками. Для этого покрытие очищают от мусора и слегка увлажняют водой. Машину СО—97 без нажима перемещают по направлению уложенных досок, перекрьшая обработанную поверхность на 10 мм. В труднодос1>н ных местах строгают элсктрорубанком или рубанком.
Завершается отделка полов креплением плинтусов или гаи телей. Их установку начинают с угла, сопряжение элеменши выполняют «на ус», используя распиловочный ящик (стуслп) Затем плинтус прибивают к полу или деревянным пробкам в стене. Шляпки гвоздей утапливают добойником.
Ремонт дощатого пола. Дощатые полы с течением времени начинают рассыхаться, скрипеть или пружинить. Щели между досками не только ухудшают внешний вид пола, но и усложняют его уборку. Скрип обычно возникает, когда гребень шпунта ванного соединения сломан или непрочно сидит в пазах. Полы пружинят, если лаги тонкие и расстояния между ними велики или половые доски слишком тонкие. Ремонт полов с такими дефектами сводится в основном к сплачиванию досок и замене отдельных поврежденных досок. Если у доски поврежден или сгнил один из концов, его следует удалить с помощью стамески (не удаляя всей доски) и заменить подходящим по длине куском доски. Замененный кусок доски должен опираться не менее, чем на две лаги. Перед сплачиванием вначале снимают плинтусы, затем освобождают доски пола, для чего топором последовательно приподнимают их и гвоздодером вытаскивают выступающие гвозди. Отделять доски следует осторожно, чтобы не повредить их необходимо особенно следить за сохранностью гребня. Перед укладкой новых или очищенных старых досок тщательно проверяется надежность установки лаг, наличие звукоизолирующих и выравнивающих прокладок.
Дощатые полы
Суббота, сентября 26, 2009Деревянные полы отличают высокие технические и эксплуатационные достоинства и они имеют несмотря на дефицит древесины широкое применение. Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания. Применяют три основных типа полов: дощатые, паркетные и из древесных плит.
Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений (эмиссия), так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопоглощения >, деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны. Благодаря экологической чистоте и великолепным эстетическим свойствам сегодня они становятся все более модными.
Первое, что следует учесть, приступая к настилке полов: влажность воздуха в помещении при производстве работ не должна превышать 60 %, а его температура не должна быть ниже +8° С. Тот же режим желателен и при эксплуатации полов (что, впрочем, подтверждено СНиПом). При повышенной влажности доски набухают и вспучиваются, при пониженной (30-40%) — полы усыхают, коробятся и в них появляются трещины. В материале для полов не должно быть жучков- древоточцев или следов плесени домового грибка. Под плоскостью деревянного пола следует предусмотреть вентилируемое пространство, а в самом полу желательно разместить специальные вентиляционные решетки (подзабытые в советский период), что не дает развиться плесневым фибкам из вездесущих спор.
Под лаги, опирающиеся на кирпичные столбики, для обеспечения гидроизоляции нужно подкладывать обрезки рубероида, который также защищает древесину от плесени.
Дощатые полы настилают прямо по балкам, если их шаг • раннительно небольшой. При редко расположенных балках на них дополнительно укладывают лаги с нужным шагом, а по ним уже устраивают дощатый пол. Лаги располагают на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм. Мри более толстых досках шаг лаг можно увеличить до 1 м, при более тонких - уменьшить до 500-600 мм. Влажность до-((ж не должна быть выше 12%.
При устройстве полов по железобетонным перекрытиям ла-| п укладывают с шагом 400—500 мм через антисептированные центы - прокладки из мягкой ДВП для изоляции от ударного шума. Если опорами лаг являются кирпичные столбики, их верхняя часть должна быть выровнена по уровню или нивелиру. 11оверх их под лаги кладут два слоя рубероида и один слой антисептированной ДВП.
Полы из бетонно-мозаичных плит
Суббота, сентября 26, 2009Покрытия полов из бе-тонно-мозаичных плит с лицевой отшлифованной поверхностью укладывают на растворную прослойку марки 150 тол-шиной 10—15 мм. В полах на грунте бетонно-моза-ичные плиты настилают по верху бетонной подготовки. В полах на междуэтажном перекрытии — по выравнивающей цементной стяжке (рис.98).
Подготовка основания и установка маяков. Основание очищается стальными скребками и обеспыливается. Руководствуясь условной отметкой чистого пола, закрепленной на стене, устанавливают маячные плиты. Их располагают, отступая на один-два ряда от стены в уровне верхнего покрытия в двух противоположных концах помещения. Промежуточные маяки устанавливают на расстоянии 2 м один от другого. Плиты предварительно сортируют по качеству и размерам, иногда раскладывают «насухо», чтобы определить потребность в неполномерных изделиях и симметрично расположить швы. Разрубают плиту по линии разметки с помощью скарпели и молотка. Стальную сетку арматуры разрезают ножницами или перерубают зубилом. Неровные кромки перерубленных мест обращают к стене и закрывают плинтусом. Чтобы при укладке плиты не отсасывали влагу из раствора их замачивают в воде в течение 10—15 минут.
Работу по укладке плит начинают от стены, противоположной входу в помещение и ведут «на себя». Основание увлажняют. Отмерив расстояние, равное ширине плит, натягивают причальный шнур, закрепленный к стальным штырям. Растворную смесь (подвижностью 4—5 см) расстилают, разравнивают и за-I лаживают так, чтобы толщина слоя была 20 мм. Плиту укладывают на раствор. Толщина растворной прослойки при этом должна быть 10—15 мм. Завершают работу на захватке до начала схватывания раствора. Горизонтальность покрытия контролируют рейкой с уровнем. Аналогично укладывают полы из шлакоситалловых и сиграновых плит.
Ксилолитовые полы
Суббота, сентября 26, 2009Ксилолитовые покрытия. Ксилолит предназначается для устройства полов в жилых, общественных и промышленных зданиях, в которых нет постоянного увлажнения пола и воздейстими на него агрессивных сред (кислота, сахар и т. д.), разрушающих ксилолит. Полы из ксилолита гигиеничные, прочные, теплые, огнестойкие. Покрытие укладывают после окончания в помещении всех отделочных работ, включая остекление окон и навешивание дверей. Температура воздуха в помещении при укладке и затвердевании ксилолитового покрытия должна быть в пределах 10—30° С. Подстилающий и выравнивающий слой перед укладкой ксилолитового покрытия должен быть просушен на всю толщину. Масляные пятна на бетонном основании удаляют раствором едкого натра, а известковые — 3%-ным раствором соляной кислоты. Остатки соляной кислоты и щелочи смывают водой, после чего основание подсушивают. Насекают и огрунтовывают бетонное основание не ранее чем за 40 минут до укладки ксилолитовой смеси. Температурные, усадочные и другие швы в ксилолитовых покрытиях выполняют в тех местах, где устроены аналогичные швы бетонного основания.
Ксилолитовые полы укладывают по деревянным строганым маячным рейкам. Горизонтальность покрытия контролируют в процессе укладки рейкой и уровнем. Уложенную смесь выравнивают с помощью граблей и рейки. Затем смесь тщательно уплотняют пневматическими трамбовками. Если при трамбовании на покрытии выступает много жидкости, поверхность его посыпают сухой ксилолитовой смесью и снова трамбуют. Поверхность лицевого слоя -ксилолитового покрытия заглаживают гладилками. Появляющиеся на поверхности покрытия бугорки прокалывают, чтобы выпустить воздух, и вновь заглаживают. На хорошо заглаженном покрытии равномерно выступает магнезиальное молоко. Заглаживание должно быть закончено до начала схватывания ксилолитовой смеси. Верхний слой двухслойного покрытия укладывают по незаглаженному, затвердевшему и подсохшему нижнему слою через 1—3 сугок после его укладки. Поверхность нижнего слоя предварительно огрунтовывают раствором хлористого магния плотностью 1,06—1,07 г/см3.
Цементно-песчаные, цементно-бетонные и асфальтобетонные полы
Суббота, сентября 26, 2009Бетонное покрытие укладывают на бетонную подготовку, т. е. подстилающий слой, с бороздчатой поверхностью. Его выполняют из бетона марки 200 с осадкой конуса 2 см, на щебне крупностью до 15 мм. Бетонную смесь укладывают полосами шириной 2—2.5 м, ограниченными маячными рейками, и уплотняют виброрейками или площадочными вибраторами, а в стесненных условиях — трамбовками.
11оверхность заглаживают по ходу уплотнения смеси гладилками на длинной ручке, деревянными полутерками и металлическими гладилками Цементное покрытие выполняют из цементно-песчаного раствора марки не ниже 150 с осадкой конуса — 3—4 см. Раствор укладывают полосами шириной 2—2,5 м, ограниченными маячными рейками, и разравнивают правилом, которое зигзагообразно перемещают по рейкам. Поверхность реек необходимо тщательно выверять по уровню или по заданному в проекте уклону. Раствор уплотняется вибраторами, а в стесненных условиях — трамбовками, заглаживают — полутерком и металлическими гладилками. При перерывах в работе кромку затвердевшего раствора промывают водой и грунтуют цементным молоком. Соединение должно быть ровным и незаметным.
Поверхность пола можно подвергнуть железке! шю сухим цементом. Для этого на влажный еще раствор насеивают через сито сухой цемент и равномерно втирают его в пол металлической гладилкой или кельмой до появления свинцового блеска. Если в цемент добавить сухой щелочеустойчивый пигмент, например, железный сурик или охру, то можно получить окрашенный пол.
Асфальтовое покрытие устраивают по прочному, жесткому, сухому основанию из горячей (не ниже 150° С) массы асфальта, которую укладывают ровным слоем и укатывают механическими или ручными катками. Технологически работа аналогична укладке бетона или цементо-песчаной смеси.
Устройство основания для полов из древесных плит
Суббота, сентября 26, 2009При устройстве основания для полов из древесных плит сначала укладывают звукоизоляционные прокладки, по ним — лаги из нестроганных досок или полос ДСП с шагом 300— 400 мм. При укладке лаг следят, чтобы стыковка кромок плит выполнялась по лагам. Лаги у стены укладывают с зазором 20—30 мм. Все лаги укладывают и проверяют строго по уровню. При наличии зазоров уровень укладки регулируется подсыпкой под них слоя песка или углублением в песок. При больших зазорах делают дополнительную прокладку из ДСП. После выверки лаги временно соединяют брусками, предотвращая случайные смещения.
Дощатый настил (черный пол) применяется в качестве основания под покрытие из штучного паркета на гвоздях. Дощатый настил делают из нестроганых сосновых или еловых досок толщиной не менее 35 и шириной не более 120 мм, уложенных по лагам или балкам с зазором до 5мм. Применение досок шириной более 120 мм не рекомендуется. Доски черного пола располагают так, чтобы они шли поперек рядам паркета, а не вдоль, иначе зазоры между досками могут совпасть с торцами паркета по всему ряду, что лишит возможности забить гвозди в торцовые пазы хлепок. Ровность настила черного пола проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Черный пол должен быть строго горизонтальным. Отдельные просветы между рейкой и настилом не должны превышать 3 мм.
Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки. Так как входная цпсрь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, что-(ii.i она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны (>ыть на 15—20 мм ниже пола лестничной площадки, уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.
Самый добротный вариант — основание из шпунтованных досок толщиной 32—50мм также пригоден почти для всех типов полов. Однако, высокая стоимость этого основания потребовала более доступных решений, т. ?. применения укладки покрытия пола:
• непосредственно на выровненное бетонное основание;
• на фанеру или ДСП, закрепив ее неподвижно к основанию (перфоратором засверливаются отверстия в бетонном основании, в них вставляются пластмассовые дюбеля и фанера ^аморезами закрепляется на полу).
В настоящее время паркет и покрытия из полимерных материалов укладывают преимущественно по стяжке из цемептно-песчаного раствора, бетона, дерева, ДВП или литого асфальтобетона па различных видах клея или клеящих мастиках.
Технологические особенности устройства и ремонта полов или их перестилки зависят от ряда факторов, которые определяют как наиболее целесообразные материалы, так и технику выполнения работ.
К таким факторам относятся:
• требования заказчика к типу покрытия и его свойствам;
• тип существующего или проектируемого решения по основанию под полы;
• тип покрытия, заменяемого при перестилке;
• требования по долговечности, водонепроницаемости, теплоусвоению, звукоизоляции, соответствия общему архитектурному решению помещения и его назначению и т. д.;
• трудоемкость выполнения работ;
• экономичность принятого решения, а также другие требования.
При рассмотрении в этой главе различных конструкций пола на эти вопросы будет обращаться внимание читателя.
Укладка стяжек из растворов
Суббота, сентября 26, 2009Укладка стяжек из растворов допускается при температуре воздуха на уровне иола и температуре нижележащего слоя не ниже 5° С, причем перекрытие не должно быть промерзшим.
Во избежание увлажнения и намокания песка (шпака или пористого бетона) бетонную или цементную стяжку делают по па-роизоляционному слою, состав которого определяется проектом. Применяемые для стяжки бетон и раствор должны быть жесткими. Бетон или цементно-песчаный раствор стяжки укладывают полосами, ограниченными маячными рейками через одну, начиная от стены и продвигаясь к входной двери. После за полнения нечетных полос, ограничением которых служат готовые нечетные полосы. Верх маячных реек должен быть на 2—3 мм ниже верха стяжки.
Верх стяжки основания должен быть ниже отметки чистого пола на толщину покрытия или покрытия и оргалита. Толщину слоя мастики или клея не принимают в расчет, так как при последующей острожке и циклевке паркета (если это полы паркетные) с него снимают примерно такой же слой древесины.
Стяжки из бетона или раствора уплотняются легким поверхностным вибратором. После уплотнения стяжку выравнивают правилом и затирают до получения однородной шероховатой поверхности, которую затем проверяют двухметровой рейкой. После этого исправляют все замеченные неровности. Во избежание растрескивания и отслаивания от основания, стяжки должны твердеть во влажном состоянии. Для этого на вторые или третьи сутки стяжку засыпают слоем песка или опилок, поливая их водой ежедневно в течение 7—10 суток. По истечении этого срока песок или опилки убирают и дают стяжке просохнуть.
Вместо указанного способа можно свежеуложенную стяжку покрыть битумной грунтовкой и в таком состоянии выдержать 7— 10 суток. После этого стяжка готова к настилке покрытия пола.
Покрытие можно настилать не ранее чем через сутки после н (несения грунтовки, если к этому времени грунтовка перестала быть липкой, а стяжка будет иметь достаточную прочность.