Для оформления высокой живой изгороди используют деревья и кустарники 3—6 летнего возраста. Не следует брать саженцы быстрорастущих видов, иначе в последующем вам добавится работы по укрощению их роста, так как такие растения будут молниеносно заполнять отведенную под них, а также соседнюю территорию. Саженцы деревьев и кустарников высаживают весной или осенью. Вдоль линии будущей изгороди выкапывают траншею шириной 60—90 см и глубиной в штык лопаты. Дно траншеи взрыхляют вилами и добавляют компост, навоз, торф, листовой перегной. Посадку саженцев производят в увлаженную почву в 2—3 ряда в шахматном порядке. Саженцы листопадных растений сажают с голыми корнями, а хвойных и вечнозеленых — с земляным комом, который при транспортировке закутывают мешковиной. Перед посадкой больные и поврежденные корни удаляют, а слишком длинные укорачивают.
Для широколиственных деревьев в траншею перед посадкой вбивают деревянный обожженный кол толщиной 6—8 см и длиной до 3 м (в зависимости от длины саженца) (рис. 7). Растение крепят к колу таким образом, чтобы последний оказался с неподветренной стороны. Стебель в местах крепления оборачивают куском резины во избежание Рис. 7. Посадка саженца повреждения саженца петлями. Пошироколиственного дерева садку саженца лучше осуществлять иниосм: один человек будет его держать в вертикальном положении, а другой наполнять траншею землей. Держащий саже-iii-ц должен время от времени встряхивать деревце, чтобы почни равномерно заполняла пространство между корнями.
После посадки почву вокруг растений уминают ногами, а сами саженцы подрезают в соответствии с будущим оформлением. Наземную высоту кустов уменьшают до высоты 15—20 см.
Первой весной после посадки у основания живой изгороди влажную почву посыпают мульчой (влажным торфом или молотой древесной корой) слоем толщиной 5—8 см. В сухую погоду изгородь регулярно поливают, а в холодные дни почву вокруг кустов и деревьев утаптывают.
Начиная с молодого возраста, 2—3 раза в год производят декоративную стрижку изгороди, используя для этой цели секаторы.
Posts Tagged ‘растения’
Оформления высокой живой изгороди
Четверг, июня 17, 2010Живая изгородь
Пятница, июня 11, 2010Живая изгородь выполняет функцию ограждения и одновременно служит великолепным фоном для декоративных травянистых растений. Ее высаживают из высокорослых кустарников (преимущественно колючих) и деревьев (рис. 6).
Выделяют 2 типа живых изгородей:
• классический или формальный, который отличается правильной формой, созданной аккуратно подстриженными растениями;
• неформальный, представленный разросшимися кустами.
Если первый тип живой изгороди больше подойдет классическому участку, то второй будет уместен лишь на участке ландшафтного типа. Формальный вид требует больше заботы и усилий по созданию. Неформальная же живая изгородь говорит себя сама, но занимает больше места.
В сипу своей природы живая изгородь обладает рядом недостатков:
• нуждается в ежегодной обрезке (даже неформальная изгородь);
• обедняет почву, поглощая из нее все питательные вещества, что отрицательно сказывается на близкорастущих культурах.
Высота живой изгороди зависит от ее назначения. Внутри участка устраивают изгороди из низкорослых кустарников, в то время как на границе участка, особенно со стороны оживленной автострады и сильных ветров, возводят изгородь из высоких деревьев и кустарников. Изгородь высотой более 1,5 м поучается из боярышника, облепихи, шиповника и жасмина, а изгородь средней высоты (1—1,5 м) — из жимолости, акации, калины и сирени.
Для живой изгороди рекомендуется использовать следующие растения: барбарис, боярышник, жасмин, жимолость, калина, лещина, облепиха, орешник, рододендрон, роза морщинистая, самшит вечнозеленый, сирень, смородина кровяно-красная, снежноягодник, шиповник.
Металлическая сетка-рабица
Суббота, мая 29, 2010Металлическая сетка-рабица — самый дешевый вид ограды, которая и выглядит соответствующим образом. Такую ограду можно оживить и обогатить, высадив вдоль нее быстро разрастающиеся вьющиеся растения.
Сетку подвешивают на 2-3 проволочных прожилинах, которые крепят к опорным столбам (бетонным, деревянным или железным). Опорным столбам придется выдерживать большую нагрузку, особенно если сетка утяжелена массой декоративных растений, поэтому их не просто вкапывают в землю, а крепят в ямах, заполненных бетоном. Острые концы верхнего обреза сетки можно оставить как есть или же загнуть. Последнее просто необходимо сделать, если на участке есть дети.
Материалы:
• металлическая сетка-рабица в рулоне длиной, соответствующей длине ограды;
• оцинкованные железные трубы диаметром более 70 мм ( L Iм натяжных столбов);
• металлические подпорки для угловых натяжных столбов (по 2 подпорки на каждый столб);
• железные или деревянные промежуточные столбы диаметром в 2 раза меньше, чем диаметр натяжного столба;
• проволока-катанка диаметром Змм и длиной, равной длине ограды плюс запас для крепления к крайним натяжным сюлбам;
• стяжные болты с большим ушком (для крепления прово-иоки к натяжным столбам);
• мягкая вязальная проволока диаметром 2 мм (для крепления проволоки-катанки к промежуточным столбам);
• бетонный раствор для заливки столбов.
Процесс сооружения ограды:
1. Выполните разметку ограды. Отметьте сыпучим материалом контуры ям для установки натяжных и промежуточных столбов. Натяжные столбы располагаются через каждые 9 м, и промежуточные — через 3 м.
2. Выкопайте ямы для натяжных столбов на глубину не менее 60 см, а для промежуточных— на глубину 40 см. Для подпорок угловых столбов также вырывают отдельные ямки.
3. Соберите угловые натяжные столбы: присоедините к ним боковые подпорки.
4. Сделайте в каждом опорном столбе из металла 2—3 сквозных отверстия для натяжки поперечных прожилин из проволоки-катанки. Используйте для этого дрель.
5. Установите столбы в ямы и проверьте ровность их установки. Забетонируйте ямы не меньше, чем на половину их глубины. Оставшуюся половину засыпьте землей. Оставьте столбы в таком положении примерно на 1 сутки, чтобы успел схватиться бетон.
6. На следующий день, в каждое отверстие 2 крайних натяжных столбов, вставьте по стяжному болту и закрепите его гайкой.
7. Натяните на столбы 2 или 3 куска проволоки-катанки, которые будут служить поперечными прожилинами. Закрепите в ушке первого стяжного болта конец проволоки, а затем с усилием натяните саму проволоку и закрепите второй конец во втором стяжном болте. Первой рекомендуется натягивать нижнюю прожилину. Концы прожилин замотайте как можно крепче.
8. При помощи мягкой проволоки привяжите прожилины к промежуточным столбам. К деревянным столбикам прожилины можно прикрепить при помощи скоб, которые просто вбивают в дерево.
9. Навесьте на прожилины сетку-рабицу. При этом сетку крепят к прожилинам через равные промежутки мягкой проволокой, кусками длиной 10—15 см. Концы сетки крепят к крайним столбам также при помощи мягкой проволоки, которую обматывают вокруг столба несколько раз.
Каменные ограды
Воскресенье, мая 9, 2010Каменные ограды, подобно кирпичным, отличаются долговечностью и прочностью. Для возведения оград используют булыжник, известняк, ракушечник или песчаник.
Каменная ограда может быть выполнена из тесаного камня правильной формы или из бутового камня неправильной формы. В последнем случае ряды кладки не будут отличаться правильностью. Обычно используют камни средних размеров, изредка вставляя в стену большие камни, перекрывающие несколько рядов кладки. Хотя бы с одной стороны камень должен иметь относительно ровную грань, которая и будет смотреть наружу участка.
Иногда для возведения стен используют мелкий гравий или гальку. Так как такая ограда не отличается прочностью, то ее редко выполняют целиком из мелких материалов.
Толщина каменной кладки не должна быть меньше 40 см. Если длина ограды превышает 20 м, то через каждые 8-10 м возводят опорные столбы. Подобно кирпичным и блочным стенам, ограда из природного камня требует основательного ленточного фундамента. Возводят каменную ограду с использованием кладочного раствора или «насухо», в последнем случае толщину стен увеличивают, а швы между камнями заполняют плодородной смесью, в которую высаживают декоративные растения.
Каменную ограду из материала, не отличающегося большой декоративностью, оштукатуривают или облицовывают бетонной плиткой и черепицей. По верху ограды пускают венчающий карниз из дорожных плит или камней.